Ver America

Februari = karneval

2012-02-04T19:12:00.000-08:00

Murgan La leyenda murguera uppträder i stadsdelen Parque de los Patricios

Buenos Aires, Argentina, KULTUR. Februari är lika med karneval i Buenos Aires. Varje kvarter har sin egen murga, karnevalsgrupp som består av dansare, trumspelare och sångare. I varje murga ingår folk i alla åldrar, från de allra yngsta barnen till äldre människor, även om de flesta medlemmar är någonstans mellan 15 och 30. Medlemmarnas familjer hjälper till med att sy kostymer och arrangera gruppens transport till olika delar av staden under de intensiva karnevalsveckorna. Under hela året tränar man in dansstegen till trummornas rytm i stadens parker.

Varje lördag och söndag mellan den 4 och den 26 februari, samt under de två karnevalshelgdagarna 20 och 21 februari hålls corsos, karnevalståg i olika stadsdelar. Stadens gator fylls av färgsprakande kostymer och ekande trumslag. De olika gruppernas sångare ackompanjerar med egenkomponerade låtar vars texter är samhällskritiska och ironiska. 120 olika murgas deltar i år i 30 olika karnevalståg. Varje år kröns stadens skickligaste murga. Programmet för de olika karnevalstågen hittar man här (på spanska).

Traditionen har sina rötter i kolonialtiden, då den infördes av de afrikanska slavar som levde i Buenos Aires.

Tillbaka till bloggen!

2012-02-03T18:43:00.000-08:00

Föräldraledig mamma i Buenos Aires botaniska trädgård

Argentina, Buenos Aires, VARDAGSLIV. Efter en lång mammaledighet och bloggledighet så är det dags att börja blogga igen! Vår guldklimp är nu snart sju månader gammal och med argentinska mått mätt mer än redo för att börja i förskola, eller barnträdgård (jardín de infantes) som det heter i Argentina. Här är föräldraledigheten enligt lag 45 dagar före förlossningen och 45 dagar efteråt (i en del provinser har ledigheten utökats till totalt sex månader), men de flesta arbetar så långt fram till förlossningsdatumet som möjligt för att kunna vara lediga längre tid efteråt. Det vanligaste är att börja jobba när barnet är tre månader, så guldklimpen kommer att vara bland de äldsta i amningsgruppen, som avdelningen för de allra minsta heter.

När man själv har en liten baby – och efter en två månaders lång vistelse i Malmö med guldklimpen - så blir man automatiskt uppmärksam på skillnader när det gäller småbarnsliv och barnuppfostran i Argentina och Sverige.

I Buenos Aires finns inga föräldrargrupper, men däremot får man stöd och goda råd när det gäller barnuppfostran av familj, grannar och även av okända människor på bussen. Grannfrun hör att guldklimpen skriker på natten och rekommenderar en speciell massage för att förebygga kolik. Grönsakshandlaren håller ett långt föredrag om hur nappen förstör barnets gom, men kinesen som äger kvarterets mataffär anser däremot att nappen är ett utmärkt föräldraredskap. Under de första veckorna bor ofta den nyförlösta kvinnans mamma hemma hos familjen, för att hjälpa till med babyn och hushållsbestyr i allmänhet.

Lattemammorna och Ipad-papporna lyser med sin frånvaro. Eftersom föräldraledigheten är så kort (särskilt för papporna i Argentina, som bara har rätt till mellan tre och fem dagars ledighet, beroende på vilken provins de är bosatta i) har man inte tid att sitta och fika. Även om babyar och barnvagnar är välkomna på de flesta caféer och restauranger, så finns det till exempel inga skötrum. Att ta sig runt med barnvagn på kollektiva transportmedel är ganska bökigt. Många tunnelbanestationer har bara trappor och ingen hiss och bussarna har höga trappsteg innanför dörrarna. Dessutom är det svårt att resa med en baby i rusningstrafik, då det är extremt trångt i tunnelbanevagnar och bussar. Trottoarerna i Buenos Aires är i många kvarter ganska trasiga och man får kryssa mellan högarna av hundbajs.

Barnbidraget består av en, om man jämför med Sverige, relativt låg summa, och betalas bara ut till föräldrar som är lågavlönade eller arbetslösa. Ändå kryllar det av babyar och gravida kvinnor i Buenos Aires, särskilt i de fattigaste förorterna där många får barn redan i tonåren. ”Kan ni tänka er, under hela min vistelse i London så jag bara en enda gravid kvinna”, kommenterar en arbetskamrat häpet när hon kommer tillbaka från sin Europaresa. ”Och på väg till jobb i morse stötte jag på sju stycken”. Det bör tilläggas att vi arbetar i det fattiga distriktet San Martin, där förstföderskornas ålder är lägre än i innerstaden och det föds fler barn.

I Argentina föder varje kvinna, enligt FN:s siffror, 2,3 barn, medan antalet barn per kvinna i England är 1,8 (något lägre än Sveriges 1,9 barn per kvinna). Statistiken tycks kanske inte säga så mycket, men faktum är att man slås av hur mycket barn det finns i Argentina när man kommer till landet. Kanske beror det på att barnen finns med överallt –på lekplatser och i parker i massvis, på restauranger sent på kvällarna, på bröllop, på begravningar och på alla möjliga sociala tillställningar. Att ordna barnvakt för att man ska gå på middag med andra vuxna är mycket ovanligt, barnen får helt enkelt följa med. Även om Buenos Aires infrastruktur inte är särskilt väl anpassad för att bemöta småbarnsfamiljens behov så är barn välkomna överallt.

Läs mer i Svenska Dagbladet om en svensk familj som var föräldrarledig i Buenos Aires.

Det perfekta kvartersfiket

2011-05-30T09:48:00.000-07:00

I dag förälskade jag mig i ett café. Min man och jag var uppe i stan och stället ligger i närheten av en lägenhet där han bodde en gång i tiden. Jag kan inte fatta att han inte har tagit med mig dit förut. Stället är det ultimata kvartersfiket, ett sådant café som inte verkar ha förändrats mycket på de senaste 50 åren, där områdets invånare tittar förbi för att ta en kaffe och diskutera helgens fotbollsmatcher.
Café con leche och en camperito (mindre upplaga av campero)

Dessutom säljer de camperos, en särskild sorts sandwich som jag brukade äta i Málaga varje sommar när jag bodde i Spanien. Vilken nostalgitripp! Camperos är som ett stort runt pitabröd, fyllt med ost, skinka, tomat, korv, eller något annat pålägg. Man kan beställa denna smörgås som toast, vilket varmt rekommenderas. Förutom det breda utbudet av smörgåsar så är ett annat plus med det här stället att kaffet hälls upp av kyparen vid bordet, så att man själv kan säga till hur mycket mjölk och kaffe man vill ha i koppen.

Var hittar man då detta smultronställe?

Bara ett stenkast från shoppingavenyn Santa Fe, på hörnet mellan gatorna Azcúenaga och Paraguay ligger Bar San Martín. En kopp kaffe och en smörgås kostar ungefär 30 pesos (cirka 46 kronor).

Män som lagar mat

2011-04-27T08:05:00.000-07:00

Min goda vän Pablo grillar helst kött.

Argentina, Buenos Aires, VARDAGSLIV. Cuando un hombre cocina, eller När en man lagar mat, heter ett nytt matlagningsprogram som sänds på den argentinska kabelkanalen El gourmet. Programledare är kocken Fernando Trocca. Han har satt ihop olika recept som passar män speciellt, det vill säga recept på rätter med ”intensiv smak och personlighet”.

Vad är det då som enligt Fernando Trocca skiljer mäns matlagning från kvinnors? Jo, män väljer hellre kött än fisk, de föredrar kraftiga och kryddstarka måltider, de gillar att grilla, de tycker om rätter som går snabbt att laga och de använder få köksredskap för att smutsa ner så lite som möjligt. Att påstå att män och kvinnor beter sig olika i köket är inte något som väcker kritik eller ens får folk att höja på ögonbrynen i Argentina, ett land där jämställdhetsdebatten inte existerar på den offentliga agendan.

Med risk för att stämplas som sexist måste jag hålla med om de flesta flesta av Troccas påståenden, åtminstone när det gäller matlagningen hemma hos oss och hos våra vänner. När min man och hans kompisar arrangerar herrmiddagar så grillar de alltid kött och struntar oftast i salladen. Min man är expert på att improvisera fram enkla men utsökta rätter på nolltid. Förutom att han är den som oftast (ja, nästan alltid skulle jag våga mig på att säga) lagar mat, så blir han galen på mig eftersom han tycker att jag använder för många köksredskap. Det kanske har att göra med att det är han som för det mesta står för disken också... Så jag känner mig mycket lyckligt lottad att vi inte är särskilt jämställda när det gäller kökssysslorna!

Det blir stora köttstycken på herrmiddagar!

Säsong för äggplantor

2011-04-20T11:42:00.000-07:00

Argentina, RECEPT. I går blev jag hembjuden på middag till min väninna Carolina. Hon lagar inte mat så ofta, men när hon väl gör det så är hon kapabel att trolla fram de mest magiska rätter ur det tommaste skafferi. Eftersom hon är ensamstående mamma och precis har satt igång sitt eget företag så är hon van vid att vända på slantarna. Precis som hemmafruarna gjorde förr i tiden anpassar hon sin matlagning efter säsongens frukter och grönsaker, vilket resulterar i billiga och smakrika rätter. Dessutom, erkände hon igår, så tävlar hon och hennes storasyster ständigt om vem som kan laga god mat för minst pengar. På menyn igår stod milanesa de berenjena, panerad äggplanta, eftersom Carolina hade kommit över två kilo äggplanta för åtta pesos (cirka tolv kronor). Inte bara ekonomiskt, utan även otroligt gott och dessutom snabbt och enkelt att göra. Den här rätten tillhör den argentinska husmanskosten och kan serveras både som huvudrätt och komplement. Här kommer receptet:

Carolina i köket

Milanesa de Berenjena – 4 personer

Ingredienser
2-3 äggplantor
2 ägg
Salt och peppar
Ströbröd
Olja
Ev. en näve hackad persilja och 1-2 klyftor hackad vitlök

Gör så här
1. Skala äggplantorna och skär dem på längden i cirka en centimeter tjocka skivor.
2. Strö salt på skivorna och låt dem vila i en halvtimme. Saltet drar ut den beska smaken som finns i grönsaken. Torka sedan noggrannt av skivorna med hushållspapper.
3. Vispa upp äggen i en skål och blanda i lite salt och peppar. Eventuellt kan man blanda i lite hackad persilja och vitlök i äggsmeten. Häll upp ströbrödet på en tallrik. Vänd äggplantsskivorna först i äggsmeten och sedan i ströbrödet.

4. Lägg de panerade skivorna på en oljad plåt.
5. Stek i ugnen på ganska stark värme i cirka 10-15 minuter på den ena sidan och 10-15 minuter på den andra. Ytan ska bli lite brun och krispig och insidan mjuk. Man kan även fritera skivorna i en stekpanna i rikligt med olja på hög värme och sedan låta rinna av på hushållspapper.

Som tillbehör serverade Carolina sallad på tomat, ägg, morot och salladsblad, samt en böngryta med ris.

Äntligen dags för grytor!

2011-04-15T14:02:00.000-07:00

Argentina, Buenos Aires, VARDAGSLIV. Idag har det äntligen varit lite kyligt (ja, det till och med regnade i morse!) och det börjar dra ihop sig för mustiga höstgrytor. Det är sådana här grytor jag längtar efter. Kvinnan på bilden heter María och är mamma till min väninna Patricia. María lagar världens godaste guiso de mondongo, gryta på komage, som brukar serveras på de av familjens födelsedagar som infaller under vinterhalvåret. Komagen är alltid jättemör eftersom María kokar den jättelänge i mjölk innan hon lägger i den i grytan. Jag har ännu inte lyckats lura av henne receptet, men jag hoppas kunna tjata till mig det på nästa födelsedagsmiddag.

Malmötjej i Buenos Aires

2011-04-13T08:24:00.000-07:00

Argentina, Buenos Aires. LÄST, SETT OCH HÖRT. Sydsvenskan publicerade för några dagar sedan den här trevliga artikeln om Malmötjejen Karin i Buenos Aires.

Hit med lite höst!!!

2011-04-13T07:57:00.000-07:00

Fortfarande kan man sitta på uteserveringar i sandaler.

Argentina, Buenos Aires, VARDAGSLIV. Trots att hösten i Argentina officiellt börjar den 21 mars (den dag som det är vårdagjämning i Sverige), så är det fortfarande högsommar. 29ºC är väderprognosen för idag. När jag åker till jobb på morgonen så sitter människor i klänning och sandaler bredvid folk med jeans och stövlar på tunnelbanan. Vissa anser nämligen att från och med slutet av mars är det höst och då åker vinterkläderna på, det spelar ingen roll hur varmt det är. Själv ångrar jag att jag inte passade på att köpa ett par extra sandaler på restrean i slutet av februari. I Buenos Aires har klimatet blivit allt mer tropiskt under de senaste åren, med evighetslånga fuktiga somrar och korta milda (och fuktiga!!!!) vintrar.

Enligt meterologerna så är det här dock den sista varma dagen, sedan ska det äntligen bli lite höst! Hit med lite regn och rusk! Jag längtar efter att få äta varma grytor och krypa upp i soffhörnan med en bok och en kopp te medan vinden viner utanför husknuten.

(Det kanske bör tilläggas att hösten i Buenos Aires är en behaglig årstid. Visst kan det regna och blåsa kallt ibland, men de flesta dagar är vädret milt. När meterologerna säger att det ska bli svalt från och med imorgon så ligger minimumtemperaturen på 11º C och maximum på 22º C.)

Många hundra gröna mil

2010-09-26T15:16:00.000-07:00

Argentina, Buenos Aires, KULTUR. Den här trevliga boken kom i ett kuvert med posten från min kära pappa. Han hittade denna pärla på en loppmarknad i Höllviken. I denna – enligt baksidestexten roliga memoravolym- beskriver Taube ynglingaårens hårda äventyrartid på Argentinas Pampas. Jag ser framemot läsningen!

Bland den äldre generationens svenskar i Buenos Aires finns det somliga som fortfarande kommer ihåg Taubes strapatser i Argentina. Jag hade turen att för några år sedan få intervjua Firia Kraepelin, en pigg 93-åring som blev god vän med Taube 1944, under hans andra resa till Argentina. Han hade fått i uppgift av Bonniers att skriva en resebok (antagligen samma bok som jag nu har i mina ägor, den utkom på Bonniers 1951). Firias man, den svenska företagaren Oscar Kraepelin, som sålde svenskt tidningspapper i Argentina, fick uppdraget att ta hand om sin landsman och se till att han skötte sitt arbete. ”Min man var bekant med Bonniers och eftersom han var känd för att vara strikt, så bad de honom att ta hand om Taube”, berättade Firia. ”Han vaktade honom strängt, för bokförlaget gav Taube fickpengar, men han var i stånd att ge bort jättesummor i dricks till en kypare som bara serverade honom kaffe”, förklarade hon. Det var tyglingen inte helt enkelt att hålla efter den generöse och festglade svensken, som paret Kraepelin flera gånger fick släpa upp ur sängen på morgonen.

Firia beskrev honom även som en riktig kvinnotjusare. ”Han var inte vacker, men han visste hur man sa vackra saker”, berättade hon. “Kan ni vara snälla att skicka lite rena kläder, här är en dam som vill se mig välklädd”, skrev trubaduren i ett brev till paret Kraepelin, poststämplat den 20:e november 1944 i badorten Mar del Plata. Trots sina laster var Taube dock en omtyckt och vänlig man, som man än idag minns i Buenos Aires svenskkoloni.

Det drar ihop sig för Buenos Aires årliga tangofestival

2010-08-08T15:25:00.000-07:00

Tango på gatan i La Boca

TANGO, Argentina, Buenos Aires. Mellan den 13 och 31 augusti går festivalen Tango Buenos Aires av stapeln för åttonde året i rad. Precis som vid tidigare tillfällen hålls världsmästerskapet i tango under festivalen – 430 danspar från hela världen deltar den här gången. Tävlingen, som startar den 23 augusti, har två kategorier: Tango Salón (Salongstango, som betecknar den tango som dansas i Buenos Aires salonger) och Tango Escenario (Scentango, i vilken dansen bedöms ur koreografiskt perspektiv). Finalerna hålls i den stora konserthallen Luna Park, den 30 och 31 augusti.

Förutom VM i tango organiseras 150 shower och andra gratis aktiviteter som konserter, milongas, konferenser, tangolektioner, utställningar och filmvisning. Till somliga evenemang måste man hämta ut biljetter i förväg, medan andra inte kräver inträdesbiljett. Då gäller principen först till kvarn får först mala, så man bör vara ute i god tid för att få en plats.

Buenos Aires lokalregering, som organiserar festivalen, hoppas slå besöksrekordet från förra året då 300 000 personer deltog i evenemanget. Hittills har man delat ut 20 000 gratisbiljetter. Program och mer information om festivalen på engelska och spanska: http://www.tangobuenosaires.gov.ar/

Buenos Aires: vattenhål för kaffefantaster

2010-08-07T16:58:00.000-07:00

SMULTRONSTÄLLEN, Argentina, Buenos Aires. Idag upptäckte jag en riktig pärla: caféet Establecimiento General de Café. Om jag ska vara riktigt ärlig så var det min man Enzo som tog med till detta relativt nyöppnade ställe, där han brukar ha jobbmöten. Bara ett stenkast från korsningen mellan de bullriga avenyerna Pueyrredón och Santa Fe ligger denna lugna oas, där man njuta av gott kaffe (det finns ett stort urval av kaffesorter från bland annat Indonesien, Costa Rica, Brasilien, Colombia, Peru…) och husets italienska biscotti. Ett plus är den trevliga innergården. Vi kunde faktiskt sitta ute, fast att det är mitt i vintern! Caféet har en liten trevlig butik också, där det säljs allt från kaffe till espressobryggare och termosar. Det finns wifi, så det är perfekt att sitta och jobba här.

Establecimiento General de Café
Adress: Avenida Pueyrredón 1529, Buenos Aires

Svenskar i Buenos Aires

2010-06-12T16:55:00.000-07:00

Argentina, Buenos Aires. LÄST, SETT OCH HÖRT. Tidningen Buenos Aires Herald publicerade igår en artikel om svensk kultur i Buenos Aires på engelska, där bland annat denna blog finns omskriven. Den argentinska journalisten Natalia Bocassi skriver om en ny tendens: argentinare som blir intresserade av svensk litteratur, film och kultur genom Stig Larssons böcker! Klicka här för att läsa artikeln From Sweden to BA, with love.

Recoleta, ett av Buenos Aires måsten

2010-04-11T09:53:00.000-07:00

Argentina, Buenos Aires, OMISSBAR. Imperdible är det spanska ordet för säkerhetsnål , men betyder även omissbar, alltså något som man absolut inte bör gå miste om. Under denna etikett kommer du att hitta platser och monument som är obligatoriska för besökare i Buenos Aires. Man kan ju inte ha varit i Buenos Aires utan att ha sett Plaza de Mayo med det berömda rosa presidentpalatset Casa Rosada, eller den gamla hamnen Puerto Madero, som idag är ett av stans mest fashionabla bostadsområden. Under omissbar hittar du de klassiska sevärdheterna, men även några personliga favoriter. Först ut är det traditionella kvarteret Recoleta.

Plaza Francia med sin kyrka Nuestra Señora del Pilar

När man promenerar omkring i eleganta Recoleta förstår man varför Buenos Aires en gång i tiden kallades för Sydamerikas Paris. Kvarterts gator kantas av pampiga sekelskiftshus och palatsliknande villor. Här ligger ambassader sida vid sida med traditionella lyxhotell och exklusiva butiker. Fina damer dricker te på uteserveringarna och professionella hundpromenerare sveper förbi med hela flockar av hundar i olika storlekar. Det var till den här stadsdelen som överklassen tog sin tillflykt när stadens södra delar drabbades av gula febern epidemin 1871. Under perioden 1875-1913, Argentinas egen belle époque, blomstrade landets ekonomi tack vare jordbruksexporten. Europa, och framförallt Paris, var ett ideal som eftersträvades bland societeten. Därför inspirerades de av fransk arkitektur när de lät uppföra sina hus.

Pampiga gravmonument på Cementerio de Recoleta

Stadesdelen Recoleta har fått sitt namn efter hermanos recoletos, recoletosbröderna. Dessa munkar, som tillhörde franciscanerordern, etablerade sig i området i början av 1600-talet. Förutom ett kloster anlade de kyrkogården Cementerio de Recoleta och kyrkan Nuestra Señora del Pilar, som stod färdig 1732. Både kyrkan och gravplatsen ligger vid den lilla parken Plaza Francia, i hjärtat av stadsdelen. Ett måste när man är i det här kvarteret är att besöka kyrkogården, där stadens finaste familjer har haft sina gravplatser sedan 1820-talet. Före detta presidenter, politiker, nationalhjältar och intelektuella ligger begravda under pampiga monument.

På Evitas grav finns alltid fräscha blommor

Den största publikmagneten är nationalikonen Evitas grav, vars besökare ser till att den alltid har färska blommor. Historien om Evita (lilla Eva) vars fullständiga namn var María Eva Duarte de Perón, är en askungesaga om en fattig landsortsflicka, född utanför äktenskapet, som blev skådespelerska och presidenthustru. Sagan fick ett abrupt slut 1952, då Evita endast 33 år gammal avled i livmoderhalscancer. Hennes kamp för kvinnor och arbetarnas rättigheter, samt det enorma välgörenhetsarbete som hon idkade hyllas fortfarande. 1955, efter det att hennes make Juan Domingo Perón hade avsatts genom en militärkupp stals hennes kadaver. Det gömdes under flera år på en begravningsplats i Milano, Italien. Först 1971 fick Perón, som var i exil i Madrid, tillbaka sin hustrus kropp. Så småningom kunde Evita begravas på den plats hon ligger idag. Perón själv är begravd i ett mausoleum som uppfördes på tomten till Quinta San Vicente, det hus utanför Buenos Aires där han och Evita brukade tillbringa helgerna.

Anrika La Biela har en mysig uteservering

Efter kyrkogårdsbesöket kan man ta en kopp kaffe på det traditionella caféet La Biela (Avenida Quintana nr. 600), som var ett av författaren Jorge Luis Borges favoritställen. Caféet har en trevlig uteservering i skuggan av en jättelik hundraårig gummiek .

Varje helg är det marknad på Plaza Francia. Här kan man shoppa konsthantverk och smycken, eller slå sig ner i gröngräset och njuta av levande musik.

Marknad på Plaza Francia

Missa inte att ta en promenad längs stadsdelens mest förnäma gata, Avenida Alvear, som går från Plaza Francia till Avenida 9 de Julio. Längs denna aveny ligger exklusiva märkesbutiker och de anrika lyxhotellen Alvear Palace Hotel (Avenida Alvear 1883) och Hotel Park Hyatt (Avenida Alvear 1661).

Så tar man sig till Recoleta

Plaza Francia ligger på promenadavstånd från tunnelbanestationen Puyerredón (Linje D). Ta gatan Azcúenaga och promenera mot Avenida Las Heras. När du har korsat Las Heras kommer du rakt på kyrkogården.

I Evert Taubes trakter

2010-03-10T07:13:00.000-08:00

Argentina, Buenos Aires, ESTANCIAS. I närheten av Buenos Aires finns det många estancias, stora jordegendomar, som även fungerar som hotell. På många av dem föder man fortfarande upp boskap, medan andra ägnar sig uteslutande åt turism. Palatsliknande byggnader från början av förra seklet, som en gång i tiden var jordägarfamiljernas bostäder eller sommarställen, har omvandlats till hotell och konferensanläggningar med alla bekvämligheter.

Några dagar på en estancia är perfekt om man vill fly den hetsiga storstaden. De flesta estancias har all inclusive-paket, i vilka det förutom mat och alkoholfria drycker, ingår olika aktiviteter. Här kan man rida ut på Pampas och känna sig som en äkta argentinsk gaucho (hästskötare), gå på guidade vandringsturer, titta på uppvisningar med hästkonster, sola, bada och avnjuta en äkta argentinsk asado (grillmiddag). På en estancia brukar det finnas tennisbana, spa, pool och andra faciliteter. Priserna är vanligtvis höga, eftersom utbudet främst riktar sig till utländska turister.
Asado a la cruz, oxkött sätts fast på ett järnkors som sticks ner i marken och grillas över het glöd i timmar.

Själv besökte jag nyligen Estancia Bella Vista de Guerrero, cirka 17 mil sydost om Buenos Aires, inte långt från bukten Samborombón (Samboronbón är mest känd för att vara en bukt, men det finns även en liten by förutan gata, som Evert Taube sjöng, med samma namn). Det var i de här trakterna som Evert Taube rörde sig när han arbetade vid bygget av bevattningskanalerna på Pampas.

Passa på att ta en tur med häst och vagn på Pampas!

Estancia Bella Vista de Guerrero tillhörde en gång i tiden den unga änkan Felicitas de Guerrero. Hon sägs ha varit en av Buenos Aires mest eftertraktade kvinnor tills hon kallblodigt mördades av en avspisad friare. Och visst kan man tycka sig ana Felicitas ande svepa runt i estancians pampiga huvudbyggnad. Huset som uppfördes 1916 har totalrenoverats och gjorts om till hotell, men den ursprungliga stilen har behållits. Man känner sig verkligen som en rik godsägare i början av 1900-talet när man kliver ur sin kingsize-säng på morgonen och stiger ut på sin lilla privata balkong. Landskapet är oändligt och försvinner i horisonten. Först här förstår man den egentliga innebörden av uttrycket flera hundra gröna mil. 235 USD (1666 kr) per natt och person får man betala om man bor i dubbelrum. Då ingår frukost, lunch, middag, mellanmål och aktiviteter.

Felicitas var enligt 1920-talets skönhetsideal en av Buenos Aires vackraste kvinnor.

I närheten ligger en annan estancia, La Ensenada de San Martín, som är känd för att Evert Taube brukade hålla till där. La Ensenada de San Martín ägdes en baskisk familj och var mötesplats för traktens utländska arbetare. Här träffade Taube familjens dotter Cecilia Jaca Cortejanea, som blev förebilden för Carmencita i tangon Fritiof och Carmencita. Idag drivs estancian av Carmencitas barnbarn och barnbarnsbarn. De har till och med börjat studera svenska, eftersom de tar emot så många turister från Sverige.

Oavsett om man är Taube-fan eller inte så är ett besök på en estancia att rekommendera om man är i Buenos Aires. Bara några timmar från den bullriga storstaden finns ett helt annat Argentina att upptäcka. Vidsträckta gröna vidder, fågelkvitter, frisk luft, lugnt tempo och mört oxkött som stekts i timmar på spett över elden får den mest utpräglade storstadsmänniskan att gilla landet!

Estancia Bella Vista de Guerrero
http://www.estanciabellavista.com.ar/

Webbsida med information om olika estancias
http://www.estanciasargentinas.com.ar/

La Ensenada de San Martín
Om man vill besöka denna estancia kan man ta kontakt med Carmencitas barnbarn Martín Javier Céspedes. Tel:+54 2245480 523. E-post: mcespedes@s4.coopenet.com.ar

Traditionellt kök i opretentiös miljö

2010-01-17T18:34:00.000-08:00

Argentina, Buenos Aires, GOURMET. Den som är i Buenos Aires bör inte missa att besöka en bodegón, en traditionell restaurang där man kan avnjuta gigantiska portioner av argentinska rätter i familjär atmosfär. Förvänta dig inte dämpad belysning, levande ljus eller stämningsfull musik. En bodegón är en enkel krog. Ljudnivån är hög och dekorationen brukar vara minst sagt kaotisk. Här är det maten som står i centrum. Den lagas efter klassiska gamla recept och serveras av kunniga kypare som kan förklara varje rätt i detalj. På menyn brukar det finnas så mycket att välja på att man blir alldeles matt: olika sorters pasta, kyckling, kötträtter, grytor, fisk... Och när notan kommer blir man glatt överraskad, eftersom relationen pris/kvalitet på dessa krogar är utmärkt. Ofta är portionerna så stora att man kan dela två på en rätt. Blir det mycket över kan man be att få resterna med sig hem.

Den här typen av restauranger öppnades i början av förra seklet av invandrare från Europa, för det mesta spanjorer eller italienare. I början fungerade de som livsmedelsaffärer där man även kunde få något enkelt att äta. Eftersom butikerna fick fler och fler matgäster utvidgades de så småningom till restauranger. Recepten från hemlanden anpassades till inhemska ingredienser och gav upphov till de rätter som idag är typiska för Buenos Aires. På detta sätt uppkom det italienskargentinska köket på de krogar som ägdes av italienare och det spanskargentinska köket på de restauranger som drevs av spanjorer. Även invandrare från andra länder, som till exempel tyskar och armenier öppnade restauranger, men krögarna från Spanien och Italien var de största grupperna.

Många bodegones har kvar delar av sin ursprungliga inredning, till exempel hyllor fyllda med konserver, inlagda oliver, vin och ostar. Från taket hänger vitlöksflätor, korvar och lufttorkade skinkor.

Till en bodegón kommer hela familjer för att fira födelsedagar, grabbgäng efter att ha spelat fotboll, arbetskamrater för att äta en god bit mat tillsammans vid löning och par i alla åldrar. I Buenos Aires är restaurangerna fullsatta alla dagar i veckan. Folk älskar att äta ute och gör det inte bara på helgen utan så ofta så möjligt. Trots att den globala ekonomiska krisen och landets galopperande inflation gör att det blir allt svårare för de flesta att få lönen att räcka till månadsslutet så är restaurangbesök ett nöje som man inte drar in på i första taget. En god bit mat och ett glas vin är en njutning som förgyller tillvaron och får de flesta vardagsproblem att verka obetydliga.

Min favoritbodegón:

Le Famiglie
Kvarter: Monserrat
Adress: Salta 440
Öppet: Alla dagar, vid lunch- och middagstid
Betalningsmedel: de flesta kort
Cirka pris: 80 pesos (147 kr) per person (förrätt, huvudrätt, efterrätt och vin)

Buenos Aires: shoppa märkeskläder för billig penning

2010-01-16T14:53:00.000-08:00

Gatan Aguirre i kvarteret Villa Crespo håller på att bli ett nytt centrum för outlet affärer. Här hittar du internationella märken som t.ex. Lacoste (Aguirre 875) ,Cacharel (Aguirre 865), New Man (Aguirre 815). Du kan t.ex fynda märkeskostymer för omkring en tusenlapp.

Passa även på att köpa billiga skinnväskor och skor i de inhemska affärerna Clona, Prüne och Blaqué. Varor från föregående säsonger säljs ut till lägre priser. Fina damkläder hittar du bland annat på Desiderata och Akiabara. Affärerna ligger i ett begränsat område, så man kan shoppa mycket utan att bli trött i benen!

Adress: Aguirre, mellan gatorna Gurruchaga och Serrano.
Kvarter: Villa Crespo
Tunnelbana: Linje B, station Malabia

Cabalango, ett litet paradis i Córdoba

2010-01-10T16:06:00.000-08:00

Argentina, Cabalango, PLATSER. Efter en lång semester är denna bloggare tillbaka. Tack för ert tålamod kära bloggläsare! Ett av nyårslöftena inför 2010 är att det ska bli tätare mellan inläggen. Julhelgen tillbringades i Cabalango, en liten by som ligger vackert omgiven av berg i dalen Valle de Calamuchita i provinsen Córdoba (centrala Argentina, 80 mil nordväst om Buenos Aires). Det är en plats som verkligen kan rekommenderas för den som vill njuta av lugn och ro mitt ute i naturen. Själva Cabalangos centrum utgörs av en klunga hus och några små affärer, där lokalinvånarna säljer grönsaker, kött och enklare matvaror till semesterfirarna. Det finns gott om bungalows (cabañas) och mindre hus att hyra i området. De flesta av dem har pool och annars har den lilla byn en fin badplats vid floden Los Chorrillos. Januari och februari är högsäsong så det kan vara bra att boka logi i förväg. I december och mars (förutom under påsken) det något billigare och det är mindre turister.

Själva hyrde vi en bungalow för sex personer för 200 pesos (372 kr) /dagen i ett komplex som heter Cabañas Serranas Piuquen (Adress: La Tola y La Acacia, Telefon: (0054) 351 152 442116 /(0054) 3543 496935, Mail: cabanaspiuquen@hotmail.com) Det var fräscht och trevlig service. Naturligtvis har alla bungalows en inbyggd utomhusgrill, att grilla kött hör nämligen till en av semesterns främsta njutningar. Tröttnar man på kött kan man tillaga annat på grillen, som till exempel pizza a la parrilla (pizza på grillen) eller empanadas (piroger).

Vill man ha hålligång är det nära till den lilla staden Villa Carlos Paz, som är ett av provinsens främsta turistcenter. Det går bussar dit från Cabalango ungefär en gång i timmen. Man kan också ta sig dit med remise (fungerar som en taxi men priserna är fasta istället för att man har taxameter). Det kostar cirka 20 pesos (37 kr).

Logi
Mer information om bungalows som man kan hyra finns på http://www.turismoencabalango.com.ar/

Så tar man sig till Cabalango
Från Buenos Aires reser man med bekväm nattbuss till Villa Carlos Paz, från bussterminalen Estación de Omnibús de Retiro. Resan tar cirka tio timmar. Det lönar sig att betala lite mer och resa i den bekvämaste klassen suite, med breda säten som går att fälla ned så att de blir helt horisontala. Denna klass kostar cirka 670 pesos (1250 kr) tur och retur. Bland annat bussbolaget Urquiza har resor dit. Från busstationen i Villa Carlos Paz går det bussar till Cabalango varje timme, med bussbolagen Fonobus och Sarmiento. Avståndet mellan Cabalango och Villa Carlos Paz är 1,2 mil och resan tar drygt en halvtimme. Man kan även ta taxi eller remise från stationen till Cabalango.

Caseros, en kvarterskrog när den är som bäst

2009-11-01T09:54:00.000-08:00

Argentina, Buenos Aires, GOURMET. Det har varit mycket restaurangtips i den här bloggen på sista tiden, men för mig är god mat en av livets stora njutningar. Därför blir det ännu en krogrekommendation den här veckan. I mitt kvarter, Parque Patricios, finns mest enkla pizzerior och parrillas, grillrestauranger, men nu har jag äntligen hittat ett mysigt ställe som ligger relativt nära det område jag bor i.

Nyöppnade Caseros har allt man kan begära av en bra kvarterskrog: supergod mat, generösa portioner, trevlig betjäning, trivsam atmosfär och hyfsat låga priser. Menyn kan tyckas ganska begränsad – det finns ungefär 10 förrätter, 10 huvudrätter och 10 efterrätter att välja på, men ändå är det svårt att bestämma sig eftersom allting låter supergott. Konceptet är cocina porteña, Buenos Aires eget kök, i moder tappning. Bland huvudrätternas basingredienser finns oxkött, fläskkött, lamm, pasta och fisk.

Ljummen sallad med lax och räkor

Den här gången blev det en ljummen sallad med lax och räkor och pasta, med färsk svamp och chèvreost. Båda rätterna rekommenderas starkt. Till maten avnjöts ett mustigt Malbecvin (Trapiche Fond de Cave Malbec 2008). Middagen avrundades med jordgubbsglass under ett täcke av varm bärsås och krispig karamell. Cirka pris för två personer med vin: 300 kronor. Vid fint väder kan man sitta på den lilla trottoarserveringen.

Pasta med svamp

Caseros
Stadsdel: Barracas (nära San Telmo)
Adress: Avenida Caseros 486
Prisklass: ekonomisk
Betalningsmedel: de flesta kort
Öppet: mån-fre lunchöppet, tis-lör kvällsöppet

Lågpriskrogar gör comeback i kristider

2009-10-24T17:00:00.000-07:00

Pippo förr... (Källa:www.pipporestaurant.com)

Argentina, Buenos Aires, GOURMET. Buenos Aires är fortfarande en relativt billig stad att turista i, men den stigande inflationen gör att argentinarna själva har allt svårare att få lönen att räcka till månadsslutet. Privata konsultbolag uppskattar att priserna kommer att öka omkring 14 % under 2009. Men invånarna i Buenos Aires är sanna livsnjutare och att äta ute någon gång i veckan är ett nöje som man inte gärna avstår från, de stegrande livsmedelspriserna till trots. I dessa kristider är gamla hederliga bodegones, enkla krogar som serverar väl tilltagna portioner av argentinsk husmanskost ett populärt alternativ. Förvänta dig inte linneservetter, romantisk belysning eller dämpad musik. Dessa traditionella matställen har ofta neonljus, pappersdukar och hög bullernivå. Men om du vill avnjuta en god måltid till billigt pris och inte bryr dig så mycket om atmosfären så är en bodegón rätt val.

..och idag. (Källa: www.pipporestaurant.com)

En av klassikerna i denna genre är Pippo, ett stenkast från teateravenyn Avenida Corrientes*. Ett perfekt ställe att slinka in på när man har varit på bio eller teater. Här serveras sedan 1937 pasta, grillat kött och andra klassiker ur det argentinska köket till förvånansvärt låga priser. I menyn finns så mycket att välja på att man blir vimmelkantig. Portionerna är ofta så stora att man kan dela två på dem. För cirka 200 kronor äter två personer middag med husets vin. Restaurangens specialitet är pastasorten vermicelli med tomatsås och pesto. Vermicelli, som betyder små maskar på italienska, är vanligtvis är lite tunnare än spaghetti. På Pippo serveras dock extra tjocka vermicelli, sedan formen på pastamaskinen en gång i tiden slets ut. När ägarna bytte ut maskinen och kunde tillverka tunna vermicelli igen så klagade kunderna. De ville ha tillbaka sin tjocka pasta och så blev det. Idag tillverkas det omkring 700 kilo tjocka vermicelli i veckan på Pippo.

*Gatan, som än idag har ett brett utbud av teatrar, biografer, bokhandlar, kaféer och restauranger, förvandlades i mitten av 1900-talet till den stora argentinska medelklassens nöjescentrum Sin guldepok nådde Avenida Corrientes på 50-talet då journalisten Roberto Gil myntade uttrycket gatan som aldrig sover.

Garanterat oromantisk stämning, men god mat (Källa: www.pipporestaurant.com)

Pippo Restaurant
Stasdel: Centro
Adress: Montevideo 341
Öppet: hela veckan, vid lunch- och middagstid
Tele: + 54 11 4374-0762 / 4372-1293
Web: http://www.pipporestaurant.com/

Prisvärd grillrestaurang i hippt kvarter

2009-10-18T13:03:00.000-07:00

Källa: www.parrillalaceleste.com.ar

Argentina, Buenos Aires, GOURMET. Palermo Hollywood är en av Buenos Aires trendigaste stadsdelar. Området, som avgränsas av avenyerna Santa Fe, Córdoba, Juan B. Justo och Dorrego, har fått detta namn eftersom många produktionsbolag, tevekanaler och filmstudier ligger här. Det finns det gott om hippa caféer och restauranger, som är hemvist för lokala film- och tevestjärnorna.

Personligen är jag inte så förtjust i dessa innekrogar, där man får betala onödigt höga priser för minimala portioner (saken blir inte bättre av att dessa oftast serveras av stroppiga servitriser som försöker slå sig fram modeller eller skådespelerskor, och som tycks tro att de gör matgästerna en tjänst genom att extraknäcka på restaurang) Men det finns undantag. Mitt i Palermo Hollywood ligger den uruguayanska grillrestaurangen La Celeste*. Här serveras väl tilltagna portioner grillat kött i mysig atmosfär och relationen pris/kvalitet är utmärkt. För runt 150 pesos (cirka 280 kronor) äter två personer en rejäl middag med vin. Testa de uruguayanska specialiteterna pamplona, en skiva mört nötkött, fläskkött eller kyckling som rullas och fyllt med bacon, paprika, oliver och mozarella, och chivito canadiense, en tunns skiva nötkött som serveras i bröd med mozarella, skinka, sallad, paprika, skivat ägg, oliver och bacon. Supergott! Till stamgästerna hör politiker och journalister, både argentinare och uruguayare. På helgerna bör man vara ute i god tid - både vid lunch och middagstid - eller boka bord i förväg om man inte vill stå i kö.

*Krogen är döpt efter Uruguays landslag som kallas La Celeste, det ljusblåa.

La Celeste
Stadsdel: Palermo Hollywood
Adress: Bonpland 1944
Tel: (+ 54 11) 4776-7655
Betalningsmedel: de flesta kort
Öppet: alla dagar, kl 12-15 och kl 20-24.
Web: http://www.parrillalaceleste.com.ar/
Prisklass: ekonomisk

Yogainstruktörens engelska kaka

2009-10-15T12:57:00.000-07:00

Källa: Federación Internacional de Yoga

Argentina, RECEPT. Sedan några månader tillbaka är jag riktigt yogafrälst. Min yogainstruktör, María, är inte bara bra på att få sina elever att tycka det är toppen att vrida sig i en massa konstiga ställningar, hon bakar jättegoda kakor också. Här kommer ett recept på hennes budín inglés, engelsk sockerkaka. Att den är fylld med en massa nötter och russin gör att den känns lite extra nyttig. Receptet är en kvarleva efter de brittiska invandrare som kom till Argentina under det förra sekelskiftet. Cirka 75 000 personer från Storbritannien beräknas ha invandrat till Argentina mellan 1857 och 1940. Trots att de flesta av dem var irländare (på andra plats kom skottar och på tredje, walesare) så kallades de rätt och slätt för ingleses, engelsmän.

Marías engelska kaka

Ingredienser

100 gr smör
2 dl socker
2 ägg
1 tsk vaniljsocker
½ dl portvin
3,75 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
1 dl russin
½ dl hackade valnötter
½ dl hackad mandel

Gör så här

Smöra och bröa en mellanstor kakform. Blanda vaniljsocker, vetemjöl och bakpulver. Vispa det rumsvarma smöret med socker. Tillsätt äggen, ett i taget, och därefter portvinet, mjölblandningen, russinen och de hackade nötterna. Smeten ska vara lite torrare än en vanlig sockerkaka. Om den blir för torr kan man tillsätta lite vatten.
Grädda i 175ºC, 35-40 minuter.

Perfekt att avnjuta under kalla höstkvällar, tillsammans med en god kopp te och en bra bok. Eller varför inte, efter ett intensivt yogapass!!!

Upptäckten av Amerika, att fira eller inte fira

2009-10-12T09:27:00.000-07:00

Källa: Library of Congress, USA

Argentina, TRADITIONER. Den 12 oktober firas Día de la raza, Rasens dag, i Latinamerika, till minne av Columbus upptäckt av Amerika 1492. Just denna dag ropade sjömannen Rodrigo de Triana Land i sikte efter att i flera månader ha seglat över de stora haven under Columbus befäl. I Spanien går dagen under namnet Día de la hispanidad, Spanskhetens dag, och högtidlighålls varje år med pampiga militäruppvisningar längs Madrids paradgata Paseo de la Castellana .

I Latinamerika har dagen under de senaste årtiondena blivit ganska kontroversiell. Sedan demokratin infördes i Argentina 1983 har man börjat diskutera om man verkligen ska fira att kontinenten erövrades och att dess ursprungliga befolkning förslavades och mördades. I provinsen Misiones, i norra Argentina, firade guaraníindianerna den 11 oktober Último día de libertad de los pueblos originarios de América, Amerikas ursprungsbefolkningrs sista dag i frihet. Invånarna i det lilla indiansamhället Yurapú (som på indianspråket guaraní betyder ljud av vatten), nära det stora vattenfallen Cataratas de Iguazú, har infört sin egen version av den 12 oktober, nämligen Día de la resistencia, Motståndets dag.

I Argentina har den statliga institutionen Nationella Institutet mot Rasism och Xenofobi föreslagit att man ska ändra dagens namn till Día de la diversidad cultural americana, Dagen för amerikanskt kulturellt mångfald. Samma diskussion förekommer i de flesta latinamerikanska länder. I Venezuela går högtiden sedan 2003 under namnet Día de la resistencia índigena, Dagen för indianernas motstånd. I Chile döptes festligheten för nio år sedan om till Día del Descubrimiento de dos Mundos, Den dagen de två världarna upptäckte varandra.

I de flesta skolor i Argentina firas högtiden med teaterpjäser som visar hur det gick till när spanjorerna kom till Amerika. När min svägerskas äldsta dotter gick på lågstadiet stod de barn som var utklädda till indianer glatt och vinkade när spanjorernas båt lade till vid kusten. Nu, några år senare, när hennes yngsta dotter spelar teater, faller indianerna döda ned till marken. Tiderna har förändrats och sättet att man skildrar landets historia på likaså. Fast jag måste ju hålla med min svägerska om att det var mycket trevligare när de små indianerna i skolpjäsen fick överleva.

De flesta argentinare bryr sig inte så mycket om dagens innebörd, utan är mest nöjda över att vara lediga. Att helgdagen den infaller just på en måndag, så att man får en ovanligt lång helg gör att den är extra välkommen. Det här är årets sista långhelg innan jul och många utnyttjar den för att resa iväg. Själv ska jag vara hemma och koppla av. En extra sovmorgon, även om den infördes till Columbus minne, är aldrig fel.

Córdoba: Universitetsstad med anor från kolonialtiden

2009-10-04T12:19:00.000-07:00

Argentina, Córdoba, STÄDER. Jag blir ofta tillfrågad om vilka platser i Argentina som är värda ett besök, förutom Buenos Aires. Provinsen Córdoba, i mitten av landet, ligger mig extra varmt om hjärtat eftersom min man Enzo kommer därifrån. Regionen är ett populärt semestermål: Här finns vackra bergslandskap, pittoreska små byar och historiska lämningar från jesuiternas tid. Invånarna är kända för sin sjungande dialekt och har rykte om sig att vara gladlynta festprissar. Dessutom sägs landets vackraste kvinnor finnas här.

En bra utgångspunkt om man vill resa runt i Córdoba är provinshuvudstaden med samma namn. Med sina 1,3 miloner invånare är Córdoba Argentinas näst största stad, efter Buenos Aires. Staden har fått smeknamnet la docta, den lärde, eftersom den är ett viktigt utbildningscentrum. Här finns landets äldsta universitet (och ett av de äldsta i hela Latinamerika) och flera andra välbevarade byggnader från den tid då staden utgjorde en del av det spanska kolonialväldet. Universitetet grundades av jesuiterna 1613 och finns med på UNESCOs världsarvslista.

Universitetet är ett av Sydamerikas äldsta.

Spåren från den spanska kolonialtiden är tydliga i den här delen av landet. Till skillnad från hamnstäderna Buenos Aires och Rosario, där ättlingarna till de spanska conquistadorerna blandades upp med invandrare från olika delar av Europa, är det spanska kulturarvet starkare. Eftersom Córdoba är ett gammalt jesuitcentrum har den katolska kyrkan en stark position.

Caféet El Quijote med Santo Domingo i bakgrunden.

Om man tar nattbussen från Buenos Aires till Córdoba anländer man tidigt på morgonen. Ett tips är att, efter att ha lämnat väskorna på hotellet, bege sig till det traditionella caféet El Quijote, som ligger på hörnet mellan gatorna Vélez Sarfield och Dean Funes. Från caféets uteservering, dit stamgästerna kommer för att läsa tidningen, kan man se staden sakta vakna. Ägarna till boklådorna i caféets närhet hälsar på varandra medan de drar upp jauliserna i plåt för att öppna för dagen. En gatusopare rengör noga trottoaren. Mittemot caféet ligger den vackra basilikan Santo Domingo.

I Córdoba råder småstadsstämning. Det mesta i staden ligger på promenadavstånd och tempot är lugnt. En stor del av centrum utgörs av gågator. Att den gamla delen av Córdoba påminner om städerna i Andalusien, i södra Spanien, är ingen slump. Staden anlades av den spanska conquistadoren Juan Luis de Cabrera. Han kom själv från Sevilla, men hans hustru härstammade från Córdoba. Till hennes ära fick staden som han uppförde på andra sidan Atlanten namnet Córdoba de la Nueva Andalucía, Nya Andalusiens Córdoba. Idag kallas den rätt och slätt för Córdoba.

Stadens katedral är en av sevärdheterna.

Att göra i Córdoba
Flanera runt på gågatorna i den gamla stadskärnan. Slå dig ner på någon uteservering och njut av folklivet.

Besök jesuitkvarteret, som omges av Avenida Vélez Sársfield och gatorna Duarte Quirós, Obispo Trejo och Caseros. Här ligger kyrkan Iglesia de la Compañía de Jesús, den äldsta delen av universitetet, skolan Colegio Nacional de Montserrat (som grundades 1687 och är en av landets mest traditionella skolor), bibliotek och andra byggnader som uppfördes av jesuitordern. Information om guidade rundturer får du på turistbyrån vid stadshuset Cabildo, i gränden Pasaje Santa Catalina

Ett måste är förstås att besöka den ståtliga katedralen på torget Plaza San Martín , somstod färdig 1706. Byggnaden har inslag av renässans-, barock- och neoklassisk stil.

Missa inte heller en promenad längs floden La Cañada, som rinner genom stadens centrum.

Stans bästa shopping finns på Patio Olmos. Detta shoppingcenter har ett stort utbud av affärer, med både inhemska och utländska märken. Adress: I hörnan på Bulevard San Juan och Vélez Sársfield.

Mat & dryck
Bästa lunchstället är marknaden Mercado Norte, som ligger i korsningen mellan Cortada Israel och Pasaje Cantacara. Förutom stånd där det säljs fisk, kött, grönsaker och delikatesser finns det ett stort urval av matställen, bland annat många bra parrillas, grillrestauranger.

Ett annat alternativ är att bege sig till parken Parque Sarmiento, där stans bästa lomiterias finns. Det är enkla matställen med uteservering som serverar lomito: helt nötkött, som serveras i bröd med stekt ägg, skinka, ost, tomat och sallad. Denna maträtt är typisk i Córdoba och något du absolut inte får missa. Parken anlades av fransmannen Charles Thays och är en av Sydamerikas äldsta

När du är i Córdoba måste du passa på att testa den lokala drinken fernet con coca, fernet branca utblandad med coca cola. Andra varianter är fernet utblandad med sodavatten eller sprite. Fernet kan drickas före eller efter maten, som aptitretare eller matsmältare. Vanligen dricks denna inhemska coctail som drink på kvällen.

Hotell
Ett trevligt hotell som ligger centralt är NH Urbano***. Här finns en mysig solterrass med en lite pool. Dubbelrum från 600 kr.
Adress: Marcelo T. de Alvear 363
Tele: (00 54 ) 351 410 3960
Web: http://www.nh-hotels.com/

Badställe i bergen (dalen Taslasierra)

Platser att besöka i Provinsen Córdoba
Provinsen Córdoba är ett populärt semestermål, särskilt under sommaren. Här finns många trevliga små byar och mysiga badplatser vid floder och bäckar. Ett bra tips är att hyra bil, eftersom det då är lättare att ta sig runt. Det finns gott om bungalows och hus som man kan hyra i närheten av de små byarna och då är bilen ett måste. Córdoba har två bergskedjor, Sierras Chicas (de små bergen) och Sierras Grandes (de stora bergen), och mellan dem finns dalarna Calamuchita, Punilla, Paravachasca och Traslasierra. Min egen favorit är Traslasierra, som är den minst exploaterade och som har stora områden med vildvuxen natur. Den lilla byn Nono och dess omgivningar passar perfekt för en lugn semester, särskilt för barnfamiljen.

Nono är perfekt om man vill koppla av och ta det lugnt.

I dalen Calamuchita slog sig många invandrare från Swheiz och Tyskland ner under det förra sekelskiftet. Den pittoreska byn Villa General Belgrano, grundades av tyskättlingar. Precis som i Bayern firas Oktoberfesten här varje år (årets fest hålls faktiskt just nu, mellan de 2 och 12 oktober). En annan mysig by i denna dal är La Cumbrecita, Bergstoppen, som precis som namnet anger ligger vackert en bit upp i bergen.

Museo Estancia Jesuítica. Källa: http://www.altagracia.gov.ar/

I dalen Paravachasca, vid bergskedjan Sierras Chicas, ligger Alta Gracia. Ortens eleganta byggnader vittnar om att den förr var semesterparadis för den argentinska överklassen. Mest känd är Alta Gracia för att det var där som Che Guevara växte upp. Hans barndomshem är i dag ett museum (Adress: Avellaneda 501, öppet alla dagar 9–19 utom tisdagar 14-19. Sevärda är också de imponerande jesuitlämningarna i Museo Estancia Jesuítica, som finns med på UNESCO:s världsarvslista (Öppet alla dagar utom måndag kl. 9.30–20.)

Mer information (på engelska) hittar du på Welcome Argentina

Så tar man sig till Córdoba
Flyg
Córdoba ligger 70 mil nordväst om Buenos Aires. Det snabbaste och bekvämaste sättet att ta sig från Buenos Aires till Córdoba är att flyga med Lan eller Aerolíneas Argentina. Resan tar cirka 1 timme och 15 minuter och kostar omkring 1500 kr.

Buss
Från Terminal de Omibús de Retiro går många bekväma nattbussar, bland annat med bussbolagen El Turista, Nueva Chevalier och Urquiza. Resan tar cirka tio timmar. Det lönar sig att betala lite mer och resa i den bekvämaste klassen suite, med breda säten som går att fälla ned så att de blir helt horisontala. Denna klass kostar cirka 670 pesos tur och retur.

Milanesan går aldrig ur tiden

2009-09-27T13:27:00.000-07:00

Argentina, RECEPT. Milanesa är en klassiker i det argentinska köket och en av denna bloggares personliga favoriter. Att en bit panerat nötkött kan smaka så fantastiskt! Vid första ögonkastet ser milanesa ut som en vanlig tråkig schnitzel, men låt dig inte luras. Milanesa är argentinsk husmanskost när den är som godast, en tidlös favorit som inte låter sig överskuggas av nya mattrender. Milanesa passar både som lyxig fredagsmiddag, med hemmgjorda pommes frites, och som utflyktsmat, kall i en frasig baguette.

Doña Petrona, banbrytare i teverutan

Vilken är då hemligheten bakom denna populära rätt? Lagom tunna skivor av möraste oxkött vänds i persilja, vitlök, uppvispat ägg och ströbröd, innan de steks i ugn. Enligt Doña Petrona, som var Argentinas första tv-kock och uppnådde en omåttlig succé på 1950- och 60-talen*, är det viktigt att skivorna inte är för tunna för då blir köttet torrt och tråkigt. Är de däremot lagom tjocka så blir resultatet en saftig och mör milanesa. Det finns inte en argentinare som inte förlorar sig i lyriska utsvävningar om någon ber honom att beskriva sin mammas milanesas. Själv tycker jag att de allra godaste är min man Enzos. Hans recept kommer här:

Recept på Milanesa, 4 personer
Ingredienser
600 gram mört oxkött i lagom tunna skivor, till exempel kalvfiléer (8-10 stycken)
Ströbröd
4 ägg
Salt, peppar
Ett paket färsk persilja
1 vitlöksklyfta
Mat- eller olivolja

Tillaga köttet så här:
1. Salta och peppra köttskivorna på båda sidor.

2. Skala vitlöksklyftan och dela den på mitten. Gör som de italienska kockarna och ta bort den lilla roten i mitten. Det gör vitlöken mer lättsmält och man slipper dålig andedräkt. Hacka persiljan och vitlöken fint.

2. Vispa upp äggen och blanda i hackad persilja och vitlök. Häll upp äggblandningen i en stor djup tallrik och ströbrödet på en stor flat tallrik.

3. Vänd köttskivorna i äggblandningen och sedan i ströbrödet. Tryck till med handen eller med ett brett knivblad så att ströbrödet fastnar ordentligt.
4. Lägg köttskivorna på en plåt med lite olja på.
5. Grädda i mitten av ugnen i cirka 10 minuter, 225º-250º.
6. Vänd köttskivorna så att den stekta ytan ligger uppåt och grädda i ytterligare 5 minuter, tills osten har smält och de panerade biffarna har fått fin färg.
Servera med hemlagade pommes frites, potatismos eller en grönsallad. Milanesas kan även tillagas i stekpanna. Värm upp rikligt med olja i stekpannan och stek de panerade köttbitana några minuter på varje sida. Låt dem rinna av på ett tjockt hushållspapper.

En lyxigare variant på denna rätt är Milanesa a la Napolitana, milanesa som har gratinerats i ugnen med skinka, ost och tomat. När man har vänt köttskivorna i ugnen (steg 6), lägger man på tomatsås, skinka och överst, tomat. Gratinera i ca 5 minuter eller tills osten har smält.

*Hennes Kokbok El libro de Doña Petrona (Doña Petronas bok) som lanserades i början av 1950-talet, är Argentinas absoluta matbibel. Denna encyklopedi på över 700 sidor kommer fortfarande ut i nya upplagor (just nu ligger utgåva nummer 101 på bokdiskarna). Boken är en riktig guldgruva för den som vill upptäcka det traditionella argentinska köket, med dess italienska och spanska influenser. Man får dock inte vara rädd för kalorier. Doña Petrona bakar sockerkakor på 10 ägg och använder rikligt med olivolja i tomatsåsen. Här snålas det inte med ingredienserna! Receptboken skrevs på den tid när ingen pratade om kolesterol eller GI.

Här finns Buenos Aires bästa milanesas
Om du befinner dig i Buenos Aires kan du såklart avnjuta en saftig milanesa utan att anstränga dig det minsta i köket. Enligt den argentinska gourmettidningen Planeta JOY hittar du stans bästa milanesas på följande restauranger:

Don Carlos
Stadsdel: La Boca
Adress: Brandsen 699
Tele: (+54 11) 4362-2433
Prisklass: medel

Gardelito
Stadsdel: Palermo Hollywood
Adress: Thames 1914
Tele: (+ 54 11) 4777-8338
http://www.gardelito.com/
Prisklass: ekonomisk

Bio
Serverar vegetarisk milanesa gjord på sojamjöl.
Stadsdel: Palermo Hollywood
Adress: På hörnan mellan gatorna Humboldt och Guatemala
Tele: (+54 11) 4774-3880
http://www.biorestaurant.com.ar/

La Farola de Santa Fe
Stadsdel: Barrio Norte
Adress: Santa Fe 1857
Tele: (+54 11) 4812-7950 / 4813-4067
Prisklass: ekonomisk

El Preferido de Palermo
Stadsdel: Palermo Viejo
Adress: Borges 2108
Tele: (+54 11) 4774-6585
Prisklass: ekonomisk

Standard
Berömd för sin Milanesa a la napolitana.
Stadsdel: Palermo Hollywood
Adress: På hörnan mellan Fitz Roy och Guatemala
Tele: (+54 11) 4779 2774
Prisklass: ekonomisk

El Club de la Milanesa
Stadsdel: Belgrano
Adress: Monroe 1402
Tele: (+54 11) 4780 1677
http://www.blogger.com/www.elclubdelamilanesa.com
Prisklass: ekonomisk

Bra att veta inför resan till Bunos Aires

2009-09-20T17:27:00.000-07:00

Att hitta
Trots att Buenos Aires är en ofantlig stad, så är det lätt att hitta. Precis som många andra städer i Nord- och Sydamerika så är den uppbyggd efter ett rutmönster, med raka gator och avenyer. Mellan varje tvärgata är det 100 meter och husens nummer är indelade i hundratal. Om vi till exempel står på den första delen av Avenida de Mayo så sträcker sig numren mellan 1 och 100. Efter den första tvärgatan så börjar numreringen på 101 och sträcker sig till 200, även om man inte har kommit fram till nummer 99 innan den första tvärgatan. Sträckan mellan två tvärgator kallas för cuadra och om man frågar efter vägen till någon plats så är det vanligaste att den som svarar säger att det är si eller så många cuadras dit.

Folk är i allmänhet väldigt hjälpsamma och trevliga mot vilsekomna turister. I de flesta tidningskiosker kan man köpa kartboken Guía T, som förutom kartor över hela staden också innehåller information om vilka buss- och tunnelbanelinjer man kan ta till olika ställen.

Språk
I Buenos Aires talar man spanska, men många ord skiljer sig från den spanska som talas i Spanien eller i andra delar av Latinamerika. Språket har inslag från lunfardo, en slang som föddes i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet i de invandrartäta hamnområdena. Många av lunfardons ord härstammar från italienskan och olika italienska dialekter – främst genovesiska - och förekommer ofta i tangotexter. Dialekten har även uttryck från franskan, engelskan, portugisiska, afrikanska språk och andra språk och dialekter som talades av invandrarna, samt från indianspråken quechua, guaraní och mapuche. Ordet lunfardo är från början ett franskt slangord och en deformation av lombard, det vill säga en person från region Lombardiet i norra Italien. Det användes som synonym till tjuv, eftersom invandrarna från denna region som slog sig ner i Frankrike var fattiga och ansågs tjuvaktiga. I början av förra seklet använde man även i Buenos Aires termen lunfardo för att säga tjuv, men idag avser den bara dialekten. Somliga ord är inte längre i bruk, men finns kvar i gamla tangotexter. Andra termer är vanliga uttryck i den spanska som man talar i Buenos Aires. I lunfardon är det vanligt att stavelserna byter plats i orden. T.ex. istället för att säga café (kaffe) så säger man feca, och istället för att säga calle (gata) så säger man lleca.

En del yngre människor talar engelska. På hotell och resebyråer finns för det mesta engelskspråkig personal.

Klimat
Klimatet i Buenos Aires är fuktigt. Den höga luftfuktigheten gör att det känns hett och klibbigt på sommaren, då temperaturen kan stiga ända upp till 40° C. På kvällarna kan det dock bli lite kyligt och det är bra att ha en kofta med sig. Vintrarna är milda, och temperaturen brukar ligga någonstans mellan 0°C och 15° C. De bästa årstiderna att besöka Buenos Aires är hösten och våren, då det brukar vara varmt och behagligt. Man får dock vara beredd på att det kan regna mycket i slutet av vintern och början av våren (augusti-oktober). Årstiderna i Argentina infaller precis tvärtemot årstiderna i Europa. När det är sommar i Sverige så är det vinter i Argentina – med kalla vindar från Sydpolen - och tvärtom.

Årstider
Sommar: 21 december – 20 mars
Höst: 21 mars - 20 juni)
Vinter: 21 juni- 20 september
Vår: 21 september – 20 december

Tidsskillnad
När det är sommartid i Sverige så är tiden i Buenos Aires –5 timmar. När klockan är 16 i Stockholm är den alltså 11 i Buenos Aires. När det är vintertid i Sverige är tidsskillnaden -3 timmar.

Valuta
Argentinsk peso (ARS) är den valuta som används i Argentina. I affärer och på restauranger som ligger i turisttäta områden kan man betala med dollar, men ofta får man då betydligt sämre kurs än den officiella. På många restauranger kan man bara betala kontant. I affärer brukar priset vara något lägre om man betalar kontant. Det är ont om mynt i Buenos Aires, eftersom man behöver dessa när man åker buss. Ska man använda kollektivtrafik är det alltså bra att samla på sig så mycket mynt så möjligt.

Dricks
På restauranger och kaféer brukar man betala motsvarande 20 % av notan i dricks. På hotell ger man dricks till pickolon. Om man åker på någon guidad rundtur är det vanligt att lämna dricks till guiden och chauffören. Vid längre bussturer ger man dricks till personen som lägger in resväskan i bussens bagageutrymme. På tåg- och busstationer, samt vid vissa shoppingcenter brukar det dyka upp folk som öppnar taxidörren och hjälper dig ut ur bilen med resväskan. Vid sådana tillfällen är det bra att alltid ha någon småslant redo i fickan. Man betalar aldrig dricks när man tar taxi.

Öppettider

Affärer
De flesta affärer i centrum har öppet måndag-lördag, kl. 10 - 20 Shoppingcentrum brukar ha öppet ända till kl. 21, även på söndagar. En del mindre affärer har stäng mitt på dagen, kl. 13-16.30, samt på lördagseftermiddagen. Längs gatan Corrientes ligger boklådor och skivaffärer som har öppet till långt fram på småtimmarna.

Banker
Banker har öppet från måndag-fredag, kl. 10-15. På gatorna San Martín och Reconquista (i Microcentro), mellan nummer 100 och 1000, finns många bra banker att växla på. Bankomater finns överallt.

Apotek
Apotek, Farmacias, finns överallt. Många mediciner kan köpas utan recept. Personalen är mycket professionell och kan hjälpa till med att hitta rätt läkemedel. Apotekens öppettider är samma som affärernas. Vissa apotek har öppet dygnet runt, sju dagar i veckan, t.ex. många av kedjan ”Farma Citys” filialer.

Restauranger
Lunch äter man mellan kl. 12:30 och 15, och middag mellan 20:30 och 24. Restaurangerna anpassar vanligtvis sina öppettider till dessa tider. På många restauranger och pizzerior som man kan äta lunch och middag på vid andra tidpunkter. Många av dessa ställen har öppet till långt efter midnatt. På kaféer kan man förutom maffiga mackor också beställa in enklare varma rätter på udda tider.

Toaletter
Toaletter finns överallt, även på vissa tunnelbanestationer och offentliga platser, t.ex. i Puerto Madero. För det mesta är de ganska fräscha och det brukar inte vara problem att slinka in på ett kafé eller en restaurang och använda toaletten även om man inte beställer något.

Säkerhet
Trots att de senaste årens ekonomiska kriser lett till en större osäkerhet, är Buenos Aires fortfarande en av de säkraste städerna i Latinamerika. I centrum av Buenos Aires är det liv och rörelse fram till långt efter midnatt och mycket människor som rör sig ute på gatorna. Därför känner man sig nästan aldrig osäker som turist. Bussarna går hela natten och är ett transportmedel som folk använder flitigt, även sent på kvällen. Naturligtvis ska man undvika att röra sig ensam ute på natten i mörka gränder.

Precis som i andra storstäder är turister ett lovligt byte för ficktjuvar och väskryckare. Särskilt i områdena i Microcentro (till exempel på gågatan Florida), San Telmo och runt Plaza de Mayo ska man vara försiktig. Det är bra att till exempel inte skylta med dyra kameror, klockor eller stora summor kontanter. Har man ryggsäck så är ett bra knep att ha den på magen om det är mycket folk runtomkring en. När man sitter och fikar ska man undvika att hänga handväskan på ryggstödet eller på stolen bredvid. Detta gäller särskilt på uteserveringar (på vissa caféer och restauranger finns det särskilda hållare under bordet som man kan låsa fast väskan i).

En vanlig metod som används av ficktjuvar är att spruta färg på det utvalda offret bakifrån eller uppifrån. När offret märker att han eller hon har fått färg på sig dyker det genast upp någon hjälpsam människa, vars egentliga avsikt är att stjäla en väska eller en plånbok. Färgsprutarna håller särskilt till runt tågtationen Retiros och Plaza de Mayo.

Om man reser runt i landet ska man vara noga med att ha uppsikt över bagaget på bussterminaler.

Man böra vara försiktig när man tar ut pengar i bankomat. Använd gärna bankomater som finns inne på någon bank under dagtid.

Om olyckan skulle vara framme kan man vända sig till:

Turistpolisen (Comisaría del Turista)
Hit kan man vända sig om man har blivit utsatt för stöld eller något annat brott. Här finns engelsktalande tolkar.
Adress: Av. Corrientes 436
Tele: 0800 999 5000 / (00 54 11) 4346 5748
E-post: turista@policiafederal.gov.ar

Turistombudsmannen (Defensoría del turista)
Till turistombudsmannen kan man vända sig om man vill anmäla diskrimination eller om man har blivit dåligt behandlad eller lurad.
Adress: Av. Pedro de Mendoza 1835 (Museo de Bellas Artes Benito Quinquela Martín i La Boca)
Öppet: Mån-sön kl 10-18
Tele: (00 54 11) 4302 7816.
E-post: turista@defensoria.org.ar

Naturupplevelser i Argentinas eget Schweiz

2009-09-17T10:46:00.000-07:00

ARGENTINA, ISLA VICTORIA, Platser. Pittoreska San Carlos de Bariloche ligger vid sjön Nahuel Huapi*, nära Anderna i norra Patagonien. De schweiziska och tyska invandrarna som slog sig ner här i början av förra seklet satte sin prägel på den natursköna omgivningen. Som besökare blir man inte förvånad när man får veta att den lilla staden staden kallas för Argentinas Schweiz. Vackra trähus och prydliga trädgårdar, omgivna av skog och vita bergstoppar, ger klara associationer till Alperna. En sömnig Sankt Bernhardshund (stadens symbol) fotograferas av turister vid det vackra byggnadskomplexet Centro Cívico, som utgör stadens hjärta. Här finns också flertalet chokladtillverkare, vars butiker kantar stadens huvudgata. Till de mest traditionella hör Mamuschka och Abuela Goye. Familjen Weiss rökeri och delikatessaffär är vida berömd för sin rökta ost, fisk och kött. Produkterna kan numera köpas vakuumförpackade över hela Argentina.

*Nahuel Huapi betyder ”Tigerön” och är det namn som mapucheindianerna gav sjöns största ö, Isla Victoria.

Är man beredd att betala lite mer för unika naturupplevelser och komfort ska man boka in sig på Hosteria Nacional Isla Victoria. Hotellet är den enda bebyggelsen på ön Isla Victoria, mitt ute i sjön Nahuel Huapi. Sjön utgör en del av en Nationalparken på 705.000 hektar, som har samma namn. För att komma till ön tar man båt från hamnen i Tunquelén. Hotellet har privat transfer, men det arrangeras även dagsutflykter till ön från San Carlos de Bariloche.

Hostería Nacional isla Victoria

Hostería Nacional Isla Victoria öppnades 1946 och var under flera decennier ett traditionellt resmål för nygifta. 1986 brann byggnaden ner till grunden. Den nuvarande konstruktionen uppfördes 2002 på samma plats. Idag är de flesta gästerna utländska turister som har råd att betala för exklusiva naturupplevelser. Hotellet har bara 20 rum och frånsett de besökare som kommer till platsen under dagen så är man som hotellgäst ensam på ön. Hotellet, som drivs av en italiensk familj, är mer hemtrevligt och rustikt än lyxigt. Ett dubbelrum för 2 dagar med helpension kostar 740 USD per person. När man trött och mätt sträcker ut sig i sin nybäddade kingsizesäng efter att ha intagit en trerätters gourmetmiddag känns det dock som om man fått valuta för pengarna. Det fantastiska landskapet sitter kvar på näthinnan länge. I priset ingår transfer till och från flygplatsen i Bariloche, samt upptäcksfärder på ön med guider, som kan göras till fots, med cykel, på mountainbike eller med kajak.

Gemensamt vardagsrum med läsfåtöljer och öppen spis

Ön, som är 2 mil lång och mellan 1 och 4 km bred, är delvis täckt av kanelbrunna Arrayánträd som kan bli upp till 15 meter höga. Öns första invånare var indianfolk. Efter det att platsen hade upptäckts av de spanska conquistadorerna 1620, började ett skeppsvarv att fungera här. Senare öppnades ett växthus för trädplantering. I början av 1900-talet kom de första turisterna till Isla Victoria. Under en kort period förvandlades ön till aristokraten Aaron Anchorenas privata egendom. På Anchorenas initiativ planterades även exotiska träd och växter på ön. Det finns också ett rikt djurliv som består av bland annat vildsvin och rådjur. Vid öns laguner kan man se fasaner, påfåglar, hackspettar och kolibrier. Har man tur kan man få syn på en kondor som glider fram över bergstopparna.

På upptäcksfärd med guide

Ett utflyktsmål i närheten av ön är den berömda Arrayánskogen, Bosque de Arrayanes, hemvist för pudús – en lite mindre typ av rådjur som härstammar från detta område och som sägs ha inspirerat Walt Disney att skapa Bambi.

Centro Cívico i San Carlos de Bariloche

Hotellet på Isla Victoria är öppet från september-april. Tider för frukost, lunch och middag anpassas efter varje gästs behov. Vandrarkängor eller gympaskor, samt kläder lämpliga för friluftsliv rekommenderas.

Så tar man sig till San Carlos de Bariloche

Från Buenos Aires kan man flyga till San Carlos de Bariloche med Aerolíneas eller Lan. Resan tar 2 timmar och kostar runt 2600 kr tur och retur. Man kan också åka nattbuss från Terminal de Omnibús de Retiro, med bland annat bussbolaget Via Bariloche. Resan tar cirka 20 timmar och kostar ungefär 1350 kr tur och retur.

Mer information om hotellet på Isla Victoria http://www.islavictoria.com/ (engelska och spanska)

Het gryta för kalla dagar

2009-09-09T09:58:00.000-07:00

Buenos Aires, Argentina. RECEPT. Enligt väderprognosen så är det här den sista kalla veckan på året, så min väninna Pato passade på att bjuda på locro. Locro är en traditionell kaloririk gryta som äts i flera länder kring Anderna – Argentina, Chile, Ecuador, Peru och Bolivia - och härstammar från tiden innan Columbus hade upptäckt Amerika. Indianbefolkningen i detta område baserade sitt kök på bönor, majs och potatis. Ordet locro kommer från indianspråket quechua, i vilket orden ruqru och luqru betyder mat av majs.

Recepten på locro varierar i olika länder, men de har gemensamt att basingrediensen är grönsaker och att grytan ska koka i flera timmar på låg värme. I Argentina lagas locro på majs, bönor, pumpa, samt olika sorters kött och korvar. Till grytan serveras en kryddstark sås gjord på lök eller purjolök, som steks i olja med paprikapulver. Locro äts på vintern och särskilt under de helgdagar då man firar landets självständighet, den 25 maj (då självständighetsrevolutionen inleddes 1910) och den 9 juli (1916, då landets självständighet slutligen kunde utropas, efter en sex år lång kamp mot spanjorerna).

För att laga en god locro måste man ha tålamod. Minst två timmar måste grytan koka och den får absolut inte brännas vid i botten för då blir den oätlig. Patos locro är den godaste jag har ätit. Och man får definitivt upp värmen. En perfekt rätt för en kall höstkväll, eller varför inte efter en dag i skidbacken! Här kommer receptet:

Locro, 4 personer med god aptit

Ingredienser
500 gr torkad majs
200 gr torkade vita bönor
200 gr torkade kikärtor
2 stora lökar
1 stor grön paprika
1 liten pumpa (ca 1 kg)
5 små purjolökar
300 gr bacon
2 - 3 små chorizos (stark korv)
600 gr oxkött, t.ex. grytbitar
300 gr fläskkött, t.ex. grytbitar
salt
(1 pepparfrukt)

Dagen innan du lagar grytan
Blötlägg majs, bönor och kikärtor 24 timmar innan du ska laga grytan. Häll av vattnet innan du lägger i dem i grytan.

Laga grytan så här
Skala pumpan och skär den i små tärningar. Hacka paprika, lök och purjolök. Skär köttet i små tärningar. Skär chorizon (korvarna) i skivor. Skär baconet i små bitar.
Stek baconet i en stor gryta (gärna i en järngryta) utan att tillsätta fett. Lägg i den hackade löken, paprikan och purjolöken. Lägg i det tärnade köttet. När köttet har fått färg tillsätter man majsen, bönorna och kikärtorna, samt den skivade chorizon. Tillsätt vatten tills innehållet täcks. När det kokat upp lägger man i pumpan skuren i små tärningar och eventuellt hackad pepparfrukt eller någon annan stark krydda. Låt sjuda i cirka två timmar utan lock, eller tills majsen, bönorna och kikärtorna är mjuka. Rör om då och då. Tillsätt mer vatten när det behövs. Grytan ska varken vara för tjock eller tunn, utan ha en krämig konsistens (vilken den får av pumpan). Man måste hela tiden titta till grytan och röra om så att den inte bränns vid i botten. Eftersom några av ingredienserna innehåller mycket salt är det bäst att vänta med saltet till slutet, efter att man har smakat av grytan.

Stark sås

Ingridienser
5 små purjolökar
paprikapulver
(1 pepparfrukt)

Gör så här
Hacka purjolök och eventuellt en pepparfrukt. Häll en skvätt olja i ett stekjärn och värm upp järnet. När oljan är varm tillsätter man purjolök och paprikapulver. Vill man ha en riktigt het sås kan man blanda i lite hackad pepparfrukt eller någon stark krydda, som till exempel chilipulver. Stek i cirka fem minuter eller tills purjolöken är mjuk. Serveras i en skål vid sidan om grytan.

Servera locron med ett gott bröd och ett mustigt rödvin, gärna av druvorna Cabernet Sauvignon, Tempranillo eller Malbec.

Buenos Aires: Carlitos, Coppolas favoritkrog

2009-08-17T14:20:00.000-07:00

Argentina, Buenos Aires, GOURMET. När Francis Ford Coppola bodde ett halvår i Buenos Aires för att spela filmen Tetro hittade han snabbt sina egna smultronställen. Min personliga favorit Don Carlos finns med i hans artikel om Buenos Aires som publicerades i den amerikanska resetidningen Travel + Leisure.

Don Carlos eller Carlitos (lille Carlos) som den brukar kallas, är en enkel liten krog i det gamla hamnkvarteret La Boca, mittemot stadion La Bombonera. Det här är lite av en kultrestaurang. Till stamgästerna hör kända företagare, journalister, politiker och fotbollsagenter. Ägaren Carlitos serverar ofta själv rätterna, som tillagas efter gamla familjerecept. Det speciella med restaurangen är att man inte beställer någon mat själv utan blir serverad smakprov på de olika italienska och argentinska läckerheter som just denna dag lagas i köket. När man är mätt får man säga stopp. Är man sugen på något speciellt kan man dock säga till och det finns möjlighet att äta à la carte. Man betalar olika mycker beroende på hur mycket man har ätit. Rätterna är enkla och tillreds av råvaror av högsta kvalité. Missa inte husets egentillverkade färska mozarella. Ett annat tips är att beställa in en klassisk milanesa (en tunn skiva oxkött som panerats i persilja, vitlök, ägg och skorpmjöl). Enligt det argentinska gourmetmagasinet Planeta Joy, är det här en av stans tio restauranger som serverar den bäst milanesas. Läs mer här (på spanska).

Don Carlos
Stadsdel: La Boca
Adress: Brandsen 699
Öppet:måndag-lördag, lunch och middagstid. Stängt på söndagar och när fotbolslaget Boca Juniors spelar hemmamatch.
Betalningsmedel: kontant
Prisklass: 65 pesos (cirka 122 kr) per person (utan vin och efterrätt)
Buss: 4, 20, 130, 152

Pampas, ett annorlunda Argentina

2009-08-14T15:20:00.000-07:00

ARGENTINA, Traditioner. När man lämnar metropolen Buenos Aires bakom sig och beger sig ut på Pampas upptäcker man ett helt annat Argentina. I denna bördiga jordbruksregion slog sig de italienska invandrarna ner under det förra sekelskiftet och byggde upp samhällen som liknade de platser de kom ifrån. Många av invandrarna var fattiga bönder och det blev naturligt för dem att ägna sig åt lantbruk även i sitt nya hemland. Idag lever den tredje och fjärde generationens lantbrukare på dessa platser. Till skillnad från sina förfäder bor de flesta av dem inte längre på isolerade gårdar ute på landet, utan har flyttat in till närliggande orter. Boskapsuppfödning och mjölkproduktion har fått ge vika för odling av soja, landets främsta exportprodukt som säljs för höga priser på den internationella spannmålsmarknaden. Enkla redskap har bytts ut mot högteknologiska verktyg. Men kulturarvet är djupt rotat och seder och traditioner lever kvar. Att arbeta hårt och göra rätt för sig är en av samhällets grundpelare. Stark familjesammanhållning är en annan. Många äldre människor i dessa trakter pratar fortfarande italienska dialekter och använder dessa uppblandade med spanskan.

San José de la Esquina är ett typiskt exempel på en välbärgad jordbruksort. Detta lilla samhälle med omkring 8000 invånare ligger cirka 40 mil nordväst om Buenos Aires i provinsen Santa Fe. Här finns inga fattiga människor eller sociala orättvisor. De flesta har gott om pengar och visar det gärna. Det är lördagseftermiddag och kyrkklockorna kallar till mässa. Medan solen försvinner bakom horisonten, samlas byns ungdomar vid torget, byns kärnpunkt. De har märkeskläder och kör dyra bilar. De flesta av dem får sin första bil redan innan de fyller 18. Andra förflyttar sig på moped, fyrhjulingar, eller cykel. Till torget kommer man för att se och synas. La vuelta a la plaza, rundan runt torget, är en gammal tradition som fortfarande hålls vid liv – byns invånare kör långsamt runt torget för att visa upp sig och naturligtvis för att uppdatera sig om de senaste nyheterna. Alla vet genast vem som har köpt ny bil och vem som tjänat mest pengar på skörden.

Precis som förr i tiden bor flera generationer under samma tak. Dominga, 50 år, har levt tillsammans med sin svärmor sedan hon gifte sig som 19-åring. Under en period bodde hon ute på landet med sin egen familj, sina svärföräldrar och sin svågers familj, sex vuxna och sex barn under samma tak. ”Visst har det varit svårt att ha en intim relation med min man”, erkänner hon. Svärmor är idag en pigg 92-åring, som fortfarande har mycket att säga till om när det gäller familjens angelägenheter.

På söndagar träffas släkten för att äta lunch

På söndagar samlas hela släkten hemma hos Mingas föräldrar för att äta en traditionell asado, grillat nötkött. Cirka 20 personer brukar bänka sig vid långbordet i köket. Föräldrarna Celina och Andrés, 86 respektive 92 år gamla, klarar sig fortfarande bra hemma, med lite hjälp av barn och barnbarn som alla bor i närheten. Celina lagar all mat själv och på söndagar är hennes efterrätt – postre borracho, full efterrätt, (den har fått detta namn eftersom den görs på kex doppade i portvin och en kräm som liknar brylépudding) en klassiker. Att samlas hela familjen för att njuta av god mat och dryck värderas högt. Söndagslunchen är en av veckans höjdpunkter och en tradition som man inte rubbar på.

San José de la Esquinas hemsida: http://www.sanjosevirtual.com.ar/ (information på spanska)

Buenos Aires: Modernt museum med latinamerikanska mästerverk

2009-08-01T16:50:00.000-07:00

Argentina, Buenos Aires, KULTUR. Buenos Aires kulturutbud är enormt och det finns ett stort antal lika museer att välja på. En av höjdarna är det moderna konstmuseet MALBA (vars fullständiga namn är Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires – Fundación Constantini, Museet för Latinamerikank konst i Buenos Aires – Stiftelsen Constantini).

Affärsmannen Eduardo Constantini öppnade 2001 detta privata museum för att ställa ut sin samling med 200 moderna verk av latinamerikanska konstnärer. Här finns bland annat tavlor av mexikanskan Frida Kahlo, colombianen Fernando Botero och brasilianskan Tarsila Do Amaral. Dessutom anordnas många temporära utställningar, filmvisning, konferenser och andra aktiviteter. Ett måste för den som gillar modern konst. Passa på att besöka museet på onsdagar då det bara kostar 5 pesos.

Här finns dessutom ett trevligt fik med uteservering och en välsorterad bokhandel specialiserad på konstböcker. Guidade rundturer på engelska eller spanska bokas i förväg per telefon (+54 11 4808 6541) eller via e-post (educacion@malba.org.ar).

Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) – Fundación Constantini

Kvarter: Palermo
Adress: Avenida Figueroa Alcorta 3415
Öppet: Tor-mån, sön- och helgdagar 12-20. Ons 12-21. Tis stängt.
Inträde:15 pesos. Lärare och pensionärer: 8 pesos. Studenter:5 pesos. Barn under 5 år gratis. Onsdagar 5 pesos. Lärare och pensionärer: 3 pesos. Studenter: gratis.
Webb: http://www.malba.org.ar/
Buss: 67, 102, 130, 124

Ubåtar för kalla dagar

2009-07-26T14:10:00.000-07:00

Argentina, Buenos Aires, VARDAGSLIV. Trots att temperaturen sällan kryper ner under nollstrecket i Buenos Aires, så kan det vara ruggigt kallt på vintern eftersom luftfuktigheten är hög. Därför använder man begreppet sensación térmica (termisk känsla). Även om termometern visar på 3°C så kan det kännas som -1°C när det blåser kyliga vindar från Rio de la Plata. Den här veckan är den hittills kallaste på hela året, med morgontemperaturer kring 2°C. Mitt på dagen kan termometern klättra upp till behagliga 14°C, men det hindrar inte de lokala tevekanalernas nyhetsuppläsare från att varje morgon varna för köldknäppen som drabbat staden. Kyla anses som lite farligt och man undviker gärna att gå ut när det är kallt.

Själv passade jag på att besöka det lilla spanska caféet La Giralda, som är berömt för sina submarinos (ubåtar), varm mjölkchoklad som görs på chokladbitar nerrörda i het mjölk.
Här serveras också stans godaste chocolate con churros, friterade kakor som doppas i tjock varmchoklad. Jag rekommenderar churros fyllda med den lokala delikatessen dulce de leche (på svenska sött av mjölk, mjölk som har kokts med socker tills det bildar en slags kolaliknande sås) Det opretentiösa caféet, som en gång i tiden var en mjölkbod, är en populär mötesplats för intellektuella och studenter. Från fönsterborden har man utsikt över Avenida Corrientes, Buenos Aires motsvarighet till Broadway.

La Giralda
Kvarter: Centro
Adress: Avenida Corrientes 1453
T-bana: Linje B, station Uruguay, Linje D, station Tribunales

Rio de Janeiro: Samba och bossa nova i pittoresk atmosfär

2009-07-21T09:32:00.000-07:00

Brasilien, Rio de Janeiro, NATTLIV. I hjärtat av Rio de Janeiros gamla stadskärna - Centro Antigo - på antikvitetshandlarnas gata Rua do Lavradio, ligger Rio Scenarium, ett unikt ställe för den som vill uppleva stadens nattliv. Lokalen är inhyst i en byggnad från 1880-talet och fungerar som konsertutrymme, bar och restaurang. Här kan man ta något att äta och dricka, samtidigt som man njuter av levande brasiliansk musik i historisk miljö. Salongerna har dekorerats med tusentals antikviteter och kollektionspjäser. Det arrangeras två musikshower varje kväll från tisdag till torsdag, och tre shower på fredagar och lördagar. Program för månadens konserter finns på hemsidan.

Från torsdag till lördag fungerar också ett diskotek med DJ´s som spelar brasiliansk musik i en salong brevid restaurangen.

Varje helg besöks komplexet, som öppnades 2001, av 2000 personer. Ett måste om man vill njuta av samba och bossa nova på ett av Riobornas favoritställen.

Rio Scenarium
Stadsdel: Centro Antigo
Adress: Rua do Lavradio, 20 (nära Praça Tiradentes)
Tele: (00 55 21) 3147-9005
Web: http://www.rioscenarium.com.br/

Källa foton: Rio Scenarium

Buenos Aires: sliten hamn blev lyxkvarter

2009-07-13T11:22:00.000-07:00

Buenos Aires, Argentina, PLATSER. Det nedslitna hamnområdet Puerto Madero har rustats upp och är idag ett av Buenos Aires mest fashionabla kvarter. Det som en gång var gamla magasin rymmer moderna lägenheter, eleganta restauranger och kontorshus. Hamnen, som skapades av ingenjören Eduardo Madero stod färdig 1897. Den var på sin tid hypermodern, eftersom den bestod av olika dockor som skildes åt av svängbroar vilka öppnades för att släppa förbi båtarna. Emellertid blev konstruktionen snabbt omodern eftersom lastbåtarna blev allt större och hade svårt att få plats. Idag används hamnen endast som småbåtshamn.

En av kvarterts sevärdheter är Puente de la mujer (docka 3), Kvinnans bro, som ritats av den spanska arkitekten Santiago Calatrava (samma arkitekt som skapade Turning Torso i Malmö). Denna svängbro som kan öppnas i 90º vinkel invigdes 2001. Den fick namnet kvinnans bro för att passa ihop med Puerto Maderos gator och torg, som alla har fått sina namn efter kända argentinska kvinnor. Puente de la mujer är Calatravas enda verk i Latinamerika.

Puente de la Mujer

Missa inte ett besök på Corbeta Uruguay, som ligger förtöjd i docka 4. Denna korvett, som tillhör den argentinska flottan, räddade den svenska vetenskapsmannen Otto Nordensköld och medlemmarna i hans expedition från att frysa ihjäl på Antarktis 1903. Här kan man beskåda böcker, porslin och andra objekt som svenskarna hade med sig till Sydpolen. Öppet alla dagar kl. 9-21.

Fragata Presidente Sarmiento

En annan båt som man kan besöka är Fragata Presidente Sarmiento i docka 3. 1897 var denna fregatt den argentinska flottans första moderna skolbåt. Den byggdes och sjösattes i England 1897 på order av Argentinas dåvarande president Domingo F. Sarmiento. Totalt seglade denna båt jorden runt 37 gånger. Öppet alla dagar kl. 10-21.

När man är i Puerto Madero kan man också passa på att åka en tur med stadens enda spårvagn, Tranvía del Este, som invigdes 2007. Den går på ett 2,4 km lång spårväg längs Avenida Alicia Moreau de Justo, mellan avenyerna Independencia och Córdoba. En åktur tar 12 minuter.

Puerto Madero by night

Puerto Madero har många trevliga restauranger med uteserveringar. Eftersom det är ett av stans mest exklusiva områden är priserna ganska höga. Grillrestaurangen El Mirasol del Puerto (Adress: Avenida Alicia Moreau de Justo 202) hör till en av mina favoriter. Vill man lyxa till det riktigt kan man ta en drink vid poolkanten på terrassen till det femstjärniga butikshotellet Faena Hotel + Universe (Adress: Martha Salotti 445). Hotellet, som ägs av den excentriske affärsmannen Alan Faena, hyser Latinamerikas dyraste hotellrum. Sviten, vilken ligger på sjätte våningen, kostar USD 8000 per natt. Vem som har bott där vill hotellets ägare inte avslöja, men det rör sig om diplomater, affärsmän och internationella stjärnor som vill hålla låg profil. Sviten har också använts till privata kändisfester, bland annat av Steve Tyler och Kylie Minouge. Ett standardrum på hotellet, som invigdes 2004, kostar omkring USD 900 per natt. Ett annat lyxhotell i Puerto Madero är det som tillhör den internationella kedjan Hilton (Adress: Avenida Macacha Güemes 351).

Gamla magasin har gjorts om till lyxiga kontors- och bostadshus

I Puerto Madero ligger också stadens flytande casino, Casino Flotante (Adress: E. Rawson Dellepiane, utan nummer), en imitation av de båtar med casinon som gick på Missisippi i slutet av 1800-talet. Det är öppet 24 timmar om dygnet, alla dagar. Det går en gratis buss dit från korsningen mella Avenida Córdoba och Leandro N. Alem en gång i kvarten, mellan kl. 14 och 02.

Så tar man sig till Puerto Madero
T-bana: Linje B, station Leandro N. Alem

Buenos Aires: Pärlor i hamnkvarteret La Boca

2009-07-04T17:44:00.000-07:00

Argentina, Buenos Aires. PLATSER. Det gamla hamnkvarteret La Boca är ett måste för Buenos Aires besökaren. Stadsdelen, vars namn betyder flodmynning på svenska, grundades på 1830-talet av italienska invandrare på den plats där floden El Riachuelo mynnar ut i Rio de la Plata. De flesta av kvarterets ursprungliga invånare kom från provinsen Ligurien där Genova är huvudstad.

Gågatan Caminito

Idag är La Boca ett av stadens turisttätaste områden. Trots souvenirbutiker, restauranger med tangojippon och busslast med resenärer från olika delar av världen som flanerar omkring, har det ändå lyckats behålla en del av sin ursprungliga charm. En promenad längs gågatan Caminito, berömd för sina färgglada hus och för att fått sitt namn efter en tango som skrevs av en av kvarterets invånare, kompositören Juan de Dios Filiberto, är obligatorisk. Husen i La Boca byggdes av plåt och trä som fartygen hade med sig som barlast. För att skydda plåten målade man den med den färg man hade till hands.

Turister dansar tango

Efter ett tag blir man dock ganska trött på att bli förföljd av inkastare till restauranger och tangodansörer som vill poserar på ens foton för några peson. Då kan en kopp kaffe på kulturcentrats Fundación Proas nyöppnade café vara räddningen (Adress: Avenida Pedro de Mendoza 1929, andra våningen). Caféet är garanterat turistfritt och har en trevlig uteservering med utsikt över hamnen (Restaurangerna och caféerna runt Caminito är typiska turistfällor, de flesta är dyra och maten är inte särskilt god).

Undvik turistfällor...

....och fika på Fundación Proa

Ett annat smultronställe är Museo de Bellas Artes de la Boca Benito Quinquela Martín (Adress: Avenida Pedro de Mendoza 1835). Quinquela Martín (1890-1977) växte upp i kvarteret och blev så småningom en av Argentinas mest framstående konstnärer. Hans färgstarka målningar med flitiga hamnarbetare, rykande skorstenar och gigantiska skeppsbyggen ger en bild av hur det såg ut i La Boca i början av 1900-talet, då kvarteret var ett välmående industriområde. Det var också Quinquela Martín som uppmanade invånarna att måla sina hus i glada färger. Från museets takterrass har man utsikt över hela kvarteret. Öppettider: tisdag-söndag 10-18.

Utsikt över hamnen

En av kvarterets största sevärdheter är klubben Boca Juniors stadion. Enligt fotbollsspecialister är det här som världens mest passionerade derby går av stapeln – det som spelas mellan klubbarna Boca Juniors och River Plate. Stadions officiella namn är Alberto J. Armando, efter mannen som var president för klubben 1954-1955 och 1959-1980. I folkmun kallas det La Bombonera, chokladasken, eftersom läktarnas olika nivåer delvis byggts ovanpå varandra för att det ska få plats mer människor. Ovanifrån ser det ut som en ask fylld med godsaker. Sammanlagt får det plats omkring 50.000 åskådare Strukturen gör också att detta stadion har en mycket speciell akustik, läktarna riktigt vibrerar när de argentinska fotbollsfansen släpper loss.

La Bombonera

Klubben museum (Adress: Brandsen 835) har öppet alla dagar mellan 10 och 21, förutom när Boca Juniors spelar hemmamatch. Här sammanfattas klubbens storslagna historia, sedan den grundades av fem italienska invandrare 1905. Efter italienska Milan är Boca Juniors den klubben i världen som har flest internationella titlar, hela 17 stycken. Här kan man bland annat beskåda matchtröjor som tillhört klubbens mest berömda spelare genom tiderna, Diego Armando Maradona.

Fotbollslegenden Maradona

Sina blågula färger tog klubben 1907. Eftersom lagets medlemmar inte kunde komma överens om vilken, bestämde de sig för att använde samma färg som flaggan på det första fartyget som seglade in i hamnen. Det var en svensk båt. Handelsutbytet mellan Sverige och Argentina på den tiden var intensivt, så det var inget ovanligt att svenska båtar anlände till La Boca.

Boca Juniors färger inspirerades i den svenska flaggan

Det var också i La Boca som Evert Taube rumlade runt när han kom till staden som ung sjöman 1910. Hans favoritkrog Ultra Mar, som på svenska kan översättas med, Land på andra sidan havet, låg i hörnet till gatorna Olavarría och Necochea. Den beskrivs i Balladen om Ernst Georg Johansson från Uddevalla: …på krogen Ultra Mar, jag mötte där en timmerman som efterseglad var, han knogade som stallknekt på stadens hippodrom, han var en Uddevallare, Ernst Georg Johansson...

Även om Taubes Ultra Mar inte existerar längre bevarar kvarteret sin charm från början av 1900-talet.

Caminito

Så tar man sig till La Boca
Ta buss nummer 152 eller 130. Båda går längs Avenida Libertador och Avenida L.N. Alem.

Se La Boca på en större karta

Ñoquis den 29:e

2009-06-29T16:26:00.000-07:00

Argentina, VARDAGSLIV. Den 29:e varje månad är en traditionell pastadag i Argentina. Då äter man ñoquis (italienskans gnocchi), både i hemmen och som dagens rätt på många restauranger. Traditionen uppstod bland de italienska invandrarna som i slutet av varje månad hade det knapert med pengar och därför lagade enkla och billiga maträtter, som t.ex ñoquis. Så här i lågkonjunkturtider (och särskilt vid månadsskiftet, när det fortfarande är några dagar kvar till löning!) passar det perfekt att återuppta denna gamla sed.

Under det förra sekelskiftet tog Argentina emot cirka två miljoner italienska invandrare. Nästan hälften av alla argentinare har italienska rötter, vilket gör Argentina till det land i världen efter Italien med flest italienskättlingar. Många av de italienare som utvandrade till landet i början av förra seklet bosatte sig i Buenos Aires, vilket har satt en stark prägel på i det gastronomiska utbudet. Motsvarigeheten till svensk husmanskost i Buenos Aires är förutom grillat kött, pizza och pasta.

Idag är det inte så vanligt med hemlagad färsk pasta, ett arbete som dagens heltidsarbetande kvinnor inte har tid med. Färsk pasta köper man i kvarterets fábrica de pasta, en liten pastafabrik där det tillverkas och säljs färsk pasta, piroger (eller empanadas som det heter på spanska) och pizzabottnar. Varje pastafabrik har sina egna specialiteter och den 29:e varje månad brukar skylten hay ñoquis, det finns ñoquis, sättas upp i skyltfönstret.

Den klassiska typen ñoquis, görs på potatis och mjöl. Andra varianter är ñoquis gjorda på ricottaost eller spenat. Denna pastasort serverades ofta med en enkel tomatsås. Idag brukar såsen även ha andra ingredienser, som till exempel kyckling, köttfärs eller köttbitar. I vissa familjer lägger man precis som förr i tiden en sedel under tallriken för att få tur med ekonomin under följande månad. Den här traditionen har gjort att man även kallar lata tjänstemän för ñoquis. Termen avser de personer som bara dyker upp på jobbet den 29 för att få lön, men inte syns till på sin arbetsplats under resten av månaden.

Smultronställe vid Río de la Platas kust

2009-06-28T11:28:00.000-07:00

Argentina, Buenos Aires, PLATSER. Även om vintern precis har börjat i Argentina så kan man fortfarande sitta utomhus och dricka kaffe i solen. En personlig favorit är området Barrancas de San Isidro, San Isidros flodstrand, vid Río de la Platas kust. Här finns trevliga små barer med uteserveringar från vilka man har en fantastisk utsikt över floden, till exempel Barisidro (Adress: Roque Saénz Peña 1602).

San Isidro är en av de välbärgade förorterna norr om Buenos Aires. I den gamla delen av staden, runt Plaza Mitre, ligger pampiga sekelskiftsvillor. Det var nämligen bland annat hit som Buenos Aires överklassfamiljer tog sin tillflykt när staden drabbades av kolera- och gulafebernepidemier i slutet av 1800-talet. Passa på att besöka den vackra neogotiska katedralen som uppfördes 1898 (Adress: Avenida Libertador 16200). Den gamla vägen som leder fram till kyrkan sägs vara lagd med granitstenar från Bohuslän. När handelsutbytet mellan Argentina och Sverige tog fart i slutet av 1800-talet exporterades mycket svensk granit till Sydamerika. Denna användes bland annat till att anlägga stadens gator. På många ställen ligger den svenska graniten fortfarande kvar. Den skiljer sig från den argentinska graniten genom att stenarna är mindre och ligger i solfjädersmönster. Källa: Municipalidad de San Isidro

Så tar man sig till Barrancas de San Isidro
Ta tåget till Tigre (Linje Mitre) från Retirostationen och hoppa av vid stationen San Isidro. När du går av tåget tar du till höger ner mot floden.
Om man istället går av vid stationen Olivos kan man ta turisttåget Tren de la Costa vidare därifrån. Det går längs Río de la Platas kust. Hoppa av vid stationen San Isidro R.

Se Barrancas de San Isidro på en större karta

Santiago de Chile: kultur och historia vid Andernas fot

2009-06-23T09:13:00.000-07:00

Palacio de La Moneda

Chile, Santiago de Chile, STÄDER. Chiles huvudstad, som har cirka 5,4 miljoner invånare ligger vackert i Maipodalen vid Andernas fot. Från Buenos Aires (som var min egen utgångspunkt) tar det bara två timmar att resa dit med flyg. Mapochofloden korsar staden från nordost till sydväst. Stadskärnan är relativt liten vilket gör att man hinner se mycket på få dagar. I vindsitriktet som omger Santiago ligger några av landets mest berömda bodegor, bara några kilometer från staden. Dessutom är det nära till kuststäderna Valparaíso och Viña del Mar om man vill göra utflykter. Sydamerikas största skidcenter Valle Nevado, ligger i Anderna, på endast 5 mils avstånd. Andra skidorter i närheten är La Parva, Farallones, El Colorado och Lagunillas.

Gatumålare på Plaza de Armas

Santiago är känd för sitt intensiva kulturliv. Här finns bland annat ett 40-tal konstgallerier och ett 30-tal museer. Till de mest berömda hör Museo de Arte Precolombino (Adress: Bandera 361), som visar konst och föremål från tiden före Columbus upptäckt av Amerika.

En annan sevärdhet i Santiago är presidentpalatset Palacio de la Moneda (på svenska Myntpalatset), som är vittne till ett av de mörkaste kapitlena i Chiles historia. Det var här som landets president Salvador Allende dog den 11 november 1973, då militärjuntan stormade palatset och tog makten i landet genom en kupp.

Catedral Metropolitana

Torget Plaza de Armas, med byggnader från kolonialtiden utgör hjärtat i den historiska stadsdelen Lastarría. Här ligger även stadens katedral Catedral Metropolitana de Santiago, uppförd 1775. Ett stenkast härifrån finns Casa Colorada (Adress: Merced 860), som anses vara en av de bäst bevarade byggnaderna från kolonialtiden. Idag hyser huset Santiagos stadsmuseum. Under de senaste åren har det öppnats mängder av trendiga restauranger, cafér, designaffärer och hotell i detta mysiga kvarter.

En annan bohemisk stasdel är Bella Vista, en gång hemvist för Santiagos societetsfamiljer. Idag är kvarteret berömt för sina konstgallerier, designaffärer, restauranger och intensiva nattliv. Passa på att besöka La Chascona (Adress: Fernando Márquez de la Plata 192), ett av poeten Pablo Nerudas tre hus. Från berget San Cristóbal har man utsikt över hela staden. Här ligger också stadens zoologiska trädgård, Jardín Zoológico.

Godisstånd i centrum

Gastronomi
Emporio la Rosa
Emporio la Rosa är både café, restaurang och glassbar. Här hittar man goda smörgåsar och sallader. Stället är berömt för att ha Santiagos godaste glass. Smakerna är originella, bland annat choklad med pepparfrukt, ros och grönt te.
Adress: I hörnan mellan gatorna Merced och Santo Domingo
Öppet: alla dagar, 8-21

Fuente Alemana
På det här traditionella snabbmatsstället serveras stadens godaste churrascos, helt nötkött i bröd med sallad, tomat, avokado och hemgjord majonäs. Portionerna är enorma!
Adress: Avenida Pedro de Valdivia 210
Öppet: mån-lör, 10-23

Logi
Hotel Los Arcos
Ett mycket enkelt, men trevligt litet hotell i centrum, nära presidentpalatset La Moneda. Rummen har privat dusch, toalett och TV. Det finns en mysig innergård där man kan fika eller ta en öl.
Adress: Agustinas 2173
Tele: (00 56) 2 699 0998 / (00 56) 2 696 5602
Web: http://www.hotelarcos.cl/
E-post: hotelarcos@tie.cl
T-bana: Linje 1 och 2, station República

Edificio Lastarria 43
Ett mysigt lägenhetshotell, inhyst i en av den bohemiska stadsdelen Lastarrías historiska byggnader.
Adress: José Victorino Lastarria 43
Tele: (00 56) 2 638 3230 - (0056) 2 639 3132
Web: http://www.lastarria43.cl/
Mail: contacto@apartmentsantiago.cl
T-bana: Linje 1, station Universidad Católica

Så tar man sig till Santiago
Från Buenos Aires kan man flyga med Aerolíneas Argentina eller Lan Argentina. Resan tar cirka 2 timmar. Man kan även åka buss från Terminal de Ómnibus de Retiro. Bussresan tar cirka 20 timmar. Följande bussbolag har resor till Santiago:

Pullman del sur
Tele: (0054) 11 4315-0010
Web: www.pdelsur.cl/

Buses Ahumada
Tele: (0054) 11 4313-0134
Web: http://www.busesahumada.cl/

Cata Internacional
Tele: (0054) 11 4311-5581
Web: http://www.cataintrnacional.com/

El Rápido Internacional
Tele: (0054) 11 4313-3757 / (0054) 11 6385 3031 / (0054) 261 412 2710
Web: http://www.elrapidoint.com.ar/

Fénix Pullman Norte
Tele: (0054) 11 4313-0134 202

Från Mendoza
Från staden Mendoza i sydöstra Argentina (cirka 14 timmars bussresa från Buenos Aires) går det betydligt snabbare att ta sig till Santiago. Busstationen Terminal de Ómnibus de Mendoza ligger i korsningen mellan Acceso Oeste och Avenida Gobernador Videla. Resan tar cirka 8 timmar. Bland annat följande bussbolag har resor mellan de båda städerna:
Cata Internacional
(se information ovan)

Andesmar
Tele: (0054) 261 4122710 / 0054 (11) 638 5301
Web: http://www.andesmar.com/

Buenos Aires: Besök trendiga Barracas

2009-06-15T08:54:00.000-07:00

Calle Lanín med sina färgglada hus

Argentina, Buenos Aires, PLATSER. I södra delen av staden, nära den plats där floden Riachuelo rinner ut i Río de La Plata – ligger det charmiga och något nedslitna Barracas. Kvarteret uppstod på 1600-talet, då man började bygga baracker – på spanska barracas – vid flodens strand för att förvara skinn och andra argentinska varor som skulle exporteras till Europa.

Runt Plaza Colombia ligger nyskapande restauranger

Under de senaste åren har kvarteret fåt sig ett rejält uppsving. Tillväxten i San Telmo och Puerto Madero, två av stadens främsta turistområden, har börjat sprida sig till detta grannkvarter. Här har öppnats trendiga barer, restauranger, butikshotell och kulturcentrum. Stadsdelen beskrevs nyligen i New York Times som ett av Buenos Aires hippaste kvarter. Läs mer i artikeln In Buenos Aires, a Revival

Ett av kvarerets mysiga caféer

Ta en promenad längs den pittoreska gatan Lanín (mellan gatorna Suárez och Brandsen) vars fasader förvandlats till färgglada konstverk av Marino Santa María.

Ett av Santa Marías konstvrek

Vid det torget Plaza Colombia, i stadsdelens hjärta, ligger kyrkan Iglesia Santa Felicitas (Isabel la Católica 520). Denna vackra kyrkobyggnad i tysk neoromansk stil, vittnar om en mörk historia. Den uppfördes 1878 till minne av Felicitas Guerreros, en överklassflicka som mördades av en avvisad friare. Det sägs att man kan återvinna förlorad kärlek genom att röra vid kyrkans stängsel.

Iglesia Santa Felicitas

Buenos Aires: lantmarknad med hästkonster och folkdans

2009-06-10T15:48:00.000-07:00

Argentina, Buenos Aires, PLATSER. Om man vill få en inblick i hur det ser ut på den argentinska landsbygden, utan att lämna stan så kan man besöka marknaden Feria de Mataderos. Mataderos betyder slakthus på svenska och är ett kvarter i sydvästra Buenos Aires där boskapen slaktades förr i tiden.

Här visar gauchos, den argentinska motsvarigheten till cowboys, upp sina färdigheter på hästryggen inför publik. En av de mest traditionella tävlingarna är el juego de la sortija, ringleken, som infördes i Argentina av de spanska conquistadorerna. Ryttaren ska under galopp försöka fånga en liten ring som hänger i en tunn tråd på en smal sticka.

Folkdans på gatan

Det spelas levande musik och dansas folkdans på gatorna. I små stånd säljs konsthantverk, hemlagade delikatesser och specialiteter från norra Argentina, till exempel empanadas (piroger), tamales (majs som bakats i sina egna blad med köttfärs och ost) och locro (en mustig gryta gjord på majs och olika sorters kött). Missa inte de små söta friterade kakorna, pastelitos.

Passa på att shoppa billiga lerfat och krukor

Under sommarmånaderna februari och mars hålls marknaden på lördagkvällar (kl. 18-01). Resten av året har marknaden öppet på söndagar kl. 10-20.30. I januari är den stängd.

På markanden säljs livsmedel och konsthantverk

Det trevliga lilla museet Museo de los corrales (på Avenida Corrales 6436, öppettider som marknaden) visar över 3 000 föremål och redskap som vittnar om livet på den argentinska landsbygden. Museet är särskilt roligt att besöka med barn, eftersom djur och människor finns representerade i färgglada skalmodeller.

Provsmaka argentinska delikatesser

Vid matstånden på marknaden brukar det vara svårt att få ett bord. Vill man sitta ner kan man äta en enkel med god lunch kan på grillrestaurangen La Buseca (på hörnan mellan gatorna Lisandro de la Torre y och Avenida de los Corrales). Här finns även en liten uteservering.

La Buseca

Så tar man sig till Mataderos
Feria de Mataderos hålls i korsningen mellan gatorna Lisandro de la Torre och Avenida de los Corrales. Från centrala Buenos Aires tar det cirka 40 minuter att åka dit.
Buss: nummer 6, 55, 63, 80, 92, 97, 103, 117, 126, 141, 155, 180, 185

Web: http://www.feriademataderos.com.ar/

Anrik semesterstad vid floddelta

2009-06-05T08:20:00.000-07:00

Argentina, Buenos Aires, PLATSER. Ungefär 3 mil norr om Buenos Aires ligger staden Tigre, precis vid ett floddelta som bildats på den plats där floden Paraná rinner ut i Río de la Plata. I början av 1900-talet var Tigre ett populärt utflykstmål för Buenos Aires mest förnäma familjer. Den ståtliga byggnaden Casino Tigre Club, från 1910, vittnar om denna belle époque. Konstruktionen, som under början av förra seklet var en av landets främsta nöjesanläggningar, hyser idag ett konstmuseum. I Tigre finns också flera anrika gamla roddklubbar som är aktiva än idag. En av dem är Skandinaviska Roddklubben, Club de Remeros Escandinavos från 1912, vars medlemmar bestod av invandrare från nordliga breddgrader.

Från färjeterminalen Estación Fluvial (Adress: Emilio Mitre 345) kan man ta båt ut till någon av öarna. Båtarna fungerar som bussar för de människor som bor på Tigres öar året runt. På sommaren åker Buenos Airesborna till deltat för att sola och bada. Här finns många semesteranläggningar med pooler och små sandstränder. Vill man stanna några dagar finns ett stort utbud av hotell och stugor att hyra. Men även så här på höstkanten är Tigre ett trevligt utflyktsmål. Man kan till exempel ta en båt till den populära lunchrestaurangen El Gato Blanco*. På deras uteservering kan man njuta av god fisk under höstsolens ljumma strålar.

På den gamla marknaden Puerto de Frutos handlade Tigres invånarna en gång i tiden frukt och grönsaker. Idag är det ett gigantiskt shoppingcentrum under bar himmel med olika affärer som säljer både konsthantverk i korg som gjorts av hantverkarna i området och moderna möbler och heminredningsobjekt inspirerade i Indien och Mellanöstern (Adress: korsningen mellangatorna Los Alamos y Los Mimbres). Flest affärer är öppna på helgerna, men då är det också proppfullt med folk.

I Tigre finns också den jättestora nöjesparken Parque de la Costa, vilket gör staden till ett perfekt utflyktsmål för barnfamiljen. Här finns 70 olika karuseller för barn i alla åldrar, bland annat en bergochdalbana med fem looper för de allra modigaste. Man kan också beskåda Sydamerikas största fontän där det annordnas shower med musik, vatten och ljus. Man betalar 30 pesos (ca 61 kronor) i inträdesavgift och får åka alla karuseller. Öppettider: fre 11-19 (karuseller 11-18) Sön och helgdagar. 11-20 (karuseller 11-19).

*El Gato Blanco
Adress: Río Capitán Muelle 80.
Tele: (005411) 4728-0390
Web: http://www.gato-blanco.com/
Restaurangen ligger på en ö och har en trevlig uteservering med utsikt över deltat. Det tar cirka 50 minuter att åka båt dit från Estación Fluvial. Bolaget Compañía Interisleña har båtar dit. De avgår en gång i halvtimmen på helgerna och ungefär varannan timme på vardagar.

Så tar man sig till Tigre
Tåg: Linje Mitre, förgreningen mellan Retiro och Tigre. Hoppa av vid slutstationen Tigre. Om man istället går av vid stationen Olivos kan man ta turisttåger Tren de la Costa (http://www.trendelacosta.com.ar/) vidare därifrån. Det går längs Río de la Platas kust fram till ingången till nöjesparken Parque de la Costa i Tigre. Resan mellan Buenos Aires och Tigre tar cirka 40 minuter.
Buss: nummer 60, som man kan ta bl.a. från Plaza del Congreso och stationen Constitución.

Information om logi, gastronomi och utflykter i Tigre: http://www.viatigre.com.ar/

San Telmo, Buenos Aires nya gourmetkvarter

2009-05-29T18:04:00.000-07:00

San Telmos gamla marknad

ARGENTINA, BUENOS AIRES, Gourmet. Stadsdelarna Palermo Viejo och Palermo Hollywood har under de senaste åren varit Buenos Aires mecka när det gäller trendiga restauranger. Nu har staden emellertid fått ett nytt gourmetkvarter: San Telmo. Den som söker efter förstklassiga kök i pittoresk miljö ska definitivt besöka någon av de nyöppnade krogarna i området, som utgör en del av Buenos Aires gamla stadskärna.

Sedan den argentinska pesons devalverades 2001 har turismen i huvudstaden ökat enormt. Den charmiga och lite nedslitna stadsdelen San Telmo är en av de utländska besökarnas favoritkvarter, vilket har bidragit till att chica designaffärer och nyskapande krogar öppnats i området. I stadsdelen, som fram till för några år sedan inte hade mer att bjuda på än några traditionella grillrestauranger och halvbra pizzerior, finns idag 134 restauranger och tillväxten fortsätter. Under de senaste månaderna ansökte 40 personer om tillstånd för att öppna restaurang i San Telmo.

Här finns bland annat de spanska, japanska, baskiska och argentinska köken representerade, men även mer vågade koncept, som till exempel molekylär gastronomi. Restaurangernas målgrupp är finsmakare som är beredda att betala lite mer för kvalitet. Det genomsnittliga priset för en middag med vin är cirka 90 pesos (cirka 183 kr) per person, vilket med svenska mått mätt inte är särskilt dyrt. Mitt på dagen brukar några av krogarna servera dagens lunch för omkring 30 pesos (cirka 61 kr).

Väggmålning i San Telmo

El Baqueano
Adress: Chile 495
Öppet: tis-lör, 19-24
El Baqueano är definitivt en krog för den som vill prova på nya smakupplevelser. Här serveras ovanliga inhemska kött-, fågel- och fiskrätter som till exempel lamadjur, chinchilla, struts, vildsvin och hare. Man kan välja mellan en provsmakningsmeny med sju olika rätter eller att äta à la carte.
http://www.restoelbaqueano.com/

Defensa al sur

Defensa al sur

Adress: Defensa 1338
Öppet: tis-lör, 20.30-1, sön 12-16
Den här lilla mysiga restaurangen är perfekt för romantiska middagar. Här lagar unga kockar kreativ gourmetmat inspirerad bland annat i det franska köket.
www.defensaalsur.com.ar

Romantisk stämning på Defensa al Sur

Caseros
Adress: Avenida Caseros 486
Öppet: mån-fre lunchöppet, tis-lör kvällsöppet
Den nyöppnade krogen Caseros har specialiserat sig på cocina porteña, Buenos Aires eget kök, i modern tappning. Här finns olika kött- fisk- och pastarätter.

Sagardi
Adress: Humberto Primo 319
Öppet: alla dagar, lunchöppet och kvällsöppet
En typisk baskisk taverna som serveras läckerheter från detta område i norra Spanien. Här kan man både äta middag eller ta ett glas vin eller sider och några pintxos, smårätter.
http://www.sagardi.com.ar/

La Vinería de Gualterio Bolívar

La Vinería de Gualterio Bolívar
Adress: Bolívar 865
Öppet: tis-sön: lunch 13 – 16, middag 21 - 24
Minimalistisk restaurang som specialiserat sig på molekylär gastronomi (som bland annat handlar om att man med hjälp av kemiska tillsatser skapar nya smaker, konsistenser och former på mat) Stället serverar en provsmakningsmeny i 12 steg, med olika små portioner för att man ska få testa många olika rätter.
http://www.lavineriadegualteriobolivar.com/

Full fart i köket på restaurangen La Vinería de Gualterio Bolívar

Café San Juan
Adress: San Juan 450
Öppet: tisd-sönd, lunchöppet och kvällsöppet
Ett typiskt kvarterscafé som har blivit populärt den senaste tiden för sin goda mat. Här serveras traditionella rätter från Buenos Aires med modernt stuk.

Chez
Adress: Defensa 1000
Öppet: Alla dagar 10-24, förutom sön och mån då det är stängt på kvällen.
Chez serverar fransk gourmetmat i historisk miljö. Restauranger ligger i ett vackert gammalt hus som en gång tillhörde poeten Esteban de Luca.
http://www.che-z.com.ar/

Valparaíso, bohemisk atmosfär vid Stilla Havet

2009-05-23T05:59:00.000-07:00

Chile, Valparaíso, STÄDER. Den pittoreska och lite dekadenta hamnstaden Valparaíso är något man inte får missa när man besöker Chile. Denna stad, som även kallas Stilla Havets pärla, charmar besökarna med sina trånga gränder och färgglada hus. Valparaíso breder ut sig över 45 kullar, som formar en anfiteater runt bukten med samma namn, och ger staden dess speciella utseende.

Traditionell hemvist för poeter, musiker och konstnärer, utsågs Valparaíso 2004 till Chiles kulturhuvudstad. En av de mest berömda invånarna genom tiderna är diktaren Pablo Neruda (1904-1973). Hans hus La Sebastiana, där han skrev flera av sina stora verk, är idag ett museum (Adress: Ferrari 692, Cerro Florida). Det gamla hamnkvarteret, Barrio Puerto, var känt för sitt bohemiska nattliv, som nådde sin kulmen på 50- och 60-talet. Sjömän från alla världens länder, intellektuella, prostituerade och artister roade sig på kvarterets barer.

Valparaíso började växa upp redan på 1530-talet. Staden kallades ursprungligen för Valle del Paraíso, Paradisets dal, ett namn den fick efter sin natursköna omgivning. I början av 1800-talet förvandlades Valparaíso tack vare sin djupa hamn till en viktig knutpunkt i de handelsrutter som via Kap Horn förband Europa med Stilla Havets kust. Spanjorer, engelsmän, tyskar, fransmän, italienare och jugoslaver etablerade sig i Valparaíso, som fram till början av 1900-talet var en av Sydamerikas mest blomstrande och kosmopolitiska hamnstäder. 1906 förstördes staden nästan helt av en jordbävning. Trots att Valparaíso förlorade betydelse för den internationella sjöfartshandeln när Panamakanalen invigdes 1914 är det fortfarande Chiles viktigaste hamn. Här ligger också landets Kongress och flera universitet. Tack vare sin rika historia och särpräglade arkitektur, finns staden sedan 2003 med på UNESCO:s världsarvslista.

I själva stadskärnan fungerar 15 hissar, som är ett viktigt transportmedel i den backiga terrängen. Från toppen av någon av kullarna har man en vacker utsikt över staden och havet. Flera av hissarna byggdes under det förra sekelskiftet och fungerar än idag. Den äldsta är Ascensor Concepción, som går till toppen av kullen med samma namn. Den konstruerades 1883 på initiativ av invandrarna i området. Ascensor El Peral, tar besökarna till kullen (cerro) Alegre, varifrån man har en fantastisk vy över hamnen. Härifrån kan man fortsätta längs promenadstråket Paseo Yugoslavo, som utgör en del av den kulturminnesmärkta gamla stan.

En båttur i hamnen är ett måste för den som besöker Valparaíso. De färgglada, knarriga träbåtarna tar med besökarna på en guidad rundtur i fiskehamnen och man får chans att se staden från havet. Båtarna avgår från piren Muelle de Prat, den enda del av hamnen som är öppen för allmänheten. Härifrån kan man också beskåda det intensiva hamnarbetet. Stora kranar lastar av och på båtarna som lägger till i hamnen, dag och natt.

Gastronomi
På kullen Cerro Concepción kan man avnjuta traditionella chilenska rätter på krogen Puerto Escondido (Adress: Papudo 424), som drivs av familjen López. Testa till exempel pastel de papa, gratäng gjord på köttfärs och potatismos, lök, ägg och oliver.

Stans bästa köttpiroger empanadas de pino hittar du i stadsdelen Almendral på Empanadas Famosas (Adress: Salvador Donoso 1379). Det är en enkel krog vars inredning inte har förändrats mycket sedan den öppnades 1963.

Långt från Valparaísos turistcentrum ligger Los Deportistas, en klassisk kvarterskrog som är så välkänd att den inte ens har någon skylt. (Adress: Colo Colo 1217, Cerro O’ Higgins). Ägaren Renato Navarro tar själv upp beställningarna och hans 80-åriga mamma står i köket. Restaurangen har serverat chilensk husmanskost i ett halvt sekel. Portionerna är mer än generösa. Man kan välja mellan åtta olika huvudrätter som serveras tillsammans med många olika smårätter.

Trevliga caféer och barer hittar man kring torgen Plaza Sotomayor och Plaza Aníbal Pinto, samt på kullarna Alegre och Concepción. En av stadens mest traditionella barer är Cinzano, som har legat på samma plats sedan 1896 (Adress: Plaza Aníbal Pinto 1182).

Så tar man sig till Valparaíso
Staden är belägen 12 mil nordväst Chiles huvudstad och Santiago och 40 mil från staden Mendoza i Argentina. Från Santiago är det bekvämast att ta buss från busstationen Terminal Pajaritos (T-bana: Linje 1, station Pajaritos). Resan tar omkring 2 timmar. Även från Mendoza är det möjligt att ta buss. Bussbolaget Andesmar har bussresor mellan de båda städerna (Busstationen Terminal de omnibus de Mendoza ligger i korsningen mellan Acceso Oeste y Avenida Gobernador Videla) Resan tar cirka åtta timmar. Valparaíso är ihopbyggd med badorten Viña del Mar, vilket gör det enkelt att besöka båda städerna under samma resa.

Buenos Aires från ett nytt perspektiv

2009-05-16T10:36:00.000-07:00

Argentina, Buenos Aires, AKTIVITETER. Buenos Aires är en stad full av kupoler och byggnader med vackra utsmyckningar. De europeiska invandrarna som kom till staden under det förra sekelskiftet satte sin prägel på arkitekturen och ibland får man känslan av att promenera runt i Madrid, Paris eller Barcelona. Vill man se stadens stiliga byggnadsverk från ett nytt perspektiv ska man ta guidad rundtur med en turistbuss. De gula dubbeldäckarna, som började cirkulera i centrum för bara några veckor sedan, går under namnet Buenos Aires Bus. Bussarna är också ett smidigt sätt att ta sig mellan olika sevärdheter.

En hel åktur tar ca 2 timmar och 45 minuter. Bussen har elva hållplatser och man kan hoppa av och på när man vill. Några av stoppen är Plaza de Mayo, hamnkvarteret La Boca och naturparken Reserva Ecológica. Bussarna är utrustade med hörlurar som guidar på flera olika språk, bland annat engelska och tyska. Man kan välja mellan att lösa en biljett som varar en dag för 25 pesos (ca 56 kr), eller två dagar för 35 pesos (ca 79 kr). Bussen avgår en gång i halvtimmen, 9-17.30, från korsningen mellan gatorna Diagonal Norte och Florida. Biljetten kan köpas bland annat på bussen och på turistbyråer.

Tidtabellen hittar du här.

Buenos Aires: irländska pubar i gammalt sjömanskvarter

2009-05-09T07:22:00.000-07:00

Argentina, Buenos Aires, NATTLIV. Buenos Aires bästa after work pubar ligger i stadsdelen Retiro, nära den gamla hamnen Puerto Madero. Området kallas El Bajo, ”Den låga”, eftersom det är stadens lägsta del som sluttar mot Río de la Plata. Förr i tiden var det här sjömännens nöjesdistrikt och bland annat Evert Taube sägs ha varit en stammis på kvarterets krogar. Idag har bordeller och sjömanskrogar bytts ut mot irländska pubar, moderna hotell och restauranger.

Längs gatan Reconquista (mellan avenyerna Córdoba och Corrientes), som nyligen blivit gågata, ligger flera trevliga barer med uteserveringar. Många av dem har happy hour mellan 18 och 22, vilket gör dem till populära after work ställen. Här blandas turister med lokalbefolkning och det är lite semesterstämning över hela området. En av kvarterets klassiker är Bar O Bar (Adress:Tres Sargentos 415), som när den invigdes 1969 sägs ha varit Buenos Aires första riktiga pub. The Kilkenny (Adress: Marcelo T. de Alvear 399) och Down Town Matias (Adress: Reconquista 701) har ofta levande musik på fredagar och lördagar.

Den 17:e mars varje år firas det irländska skyddshelgonet Sankt Patricks dag (San Patricio på spanska) i kvarteret och partynivån är hög.

Buenos Aires: Caféer med tradition

2009-05-02T08:07:00.000-07:00

ARGENTINA, BUENOS AIRES, Traditioner. Cafékulturen är djupt rotad i Buenos Aires. Man kan fortfarande hitta caféer som öppnades under det förra sekelskiftet och som inte har förändrats mycket sedan dess. Varje kvarter har sina egna caféer och de är viktiga mötesplatser för stadens invånare. Här äter man frukost, läser tidningen, har jobbmöten, utbyter skvaller med grannarna och träffar sina vänner för att diskutera politik i timtal. För att bevara staden cafékultur kulturminnesmärker lokalregeringen sedan 1998 de gamla caféer som är mest välbehållna. Idag finns ett femtiotal caféer med på listan över Cafés Notables, Framstående caféer. Till mina egna favoriter hör de här tre caféerna som ligger i det pittoreska tangokvarteret San Telmo. Beställ den klassiska frukosten café con leche, kaffe med varm mjölk, och medialunas, små krispiga croissanter, och avnjut den i historisk miljö!

Bar el Federal
Kvarter: San Telmo
Adress: Carlos Calvo 395
El Federal grundades 1884 och ser ungefär likadant ut idag. Den vackra bardisken dekorerad med glasmosaik är över hundra år gammal. Precis som många andra gamla caféer i Buenos Aires var El Federal från början en handelsbod. Till specialiteterna hör pastarätter och picadas, den argentinska motsvarigheten till spanska tapas (olika, ostar, skinka, starka korvar, oliver, patéer och andra läckerheter – som serveras med bröd). Potatisomeletten (tortilla de papas) är värd att provsmakas.

El Británico
Kvarter: San Telmo
Adress: Avenida Brasil 399
El Británico, britten, var från början en handelsbod och taverna vid namn La Cosechera. Den öppnades på 1920-talet och blev en mötesplats för kvarterets engelsmän. Både brittiska krigsveteraner som överlevt det Första Världskriget och engelsmän som kommit till staden för att arbeta med att bygga upp järnvägsnätet hörde till stamgästerna. Därför beslöt ägaren att byta namn på tavernan till El Británico. Idag besöks caféet bland annat av journalister, författare, artister och konstnärer som har sina ateljéer i närheten.

El Hipopótamo
Kvarter: San Telmo
Adress: Avenida Brasil 401
Mittemot El Británico ligger ett annat traditionellt café vid namn El Hipopótamo, Flodhästen. Detta traditionella café öppnade 1904 och har lyckats bevara sin unika atmosfär. Från fönsterborden har man utsikt över ett av Buenos Aires mest pittoreska gathörn och parken Parque Lezama, den plats där Buenos Aires sägs ha grundats.

Montevideo: nostalgi vid Río de la Platas strand

2009-04-25T09:49:00.000-07:00

Uruguay, Montevideo, STÄDER. Det vilar en slags melankoli över Uruguays huvudstad Montevideo. De pittoreska nedslitna gatorna i hamnområdet känns som hämtade ur en tango. Särskilt under vinterhalvåret ger den här lite gråa hamnstaden besökaren en känsla av nostalgi. Med sina 1,3 miljoner invånare har Montevideo ett lugnt tempo. Montevideoborna är lågmälda, vänliga och verkar aldrig ha bråttom någonstans. Överallt promenerar människor omkring med en termos under armen och en mate i handen. Mate är den lilla behållare, vanligtvis gjord i nysilver, trä, eller av en urholkad kalebass, som den teliknande drycken med samma namn (mate) dricks ur. Mate är en populär dryck främst i Uruguay och Argentina, men även i vissa delar av Brasilien, Chile, Bolivia och Paraguay. I Montevideo tycks det alltid finnas tid för att stanna upp och prata en stund och dricka några mate. Staden är ganska liten vilket gör den enkel att turista i.

Buenos Aires invånare brukar klaga över att deras stad är byggd med ryggen mot Río de la Plata. I Montevideo är floden däremot ett naturligt inslag stadsbilden. Den över 3 mil långa strandpromenaden, la rambla, är ett populärt promenadstråk. Eftersom vattnet i Río de la Plata inte är förorenat som på den argentinska sidan kan man till och med bada här och det finns stränder mitt inne i staden. På grund av närheten till Atlanten, är flodens vatten uppblandat med salt havsvatten och vågorna kan gå ganska höga. Vattnet är mycket klarare än vid den argentinska kusten och liknar faktiskt ett hav.

Den exklusiva stadsdelen Pocitos ligger precis intill floden. Från de moderna höghusens balkonger har man utsikt över Río de la Plata. Under årets varma månader samlas kvarterets ungdomar varje eftermiddag på stranden för att spela beach volley och dricka mate. En annan fashionabel stadsdel är Carrasco, ett område med pampiga gamla villor och traditionell hemvist för Montevideos överklass.

Den charmiga gamla stadskärnan, Ciudad Vieja, är idag stadens affärscentrum. Här ligger banker, ministerier och företag sida vid sida med gamla byggnader från den spanska kolonialtiden. Bland kvarterets sevärdheter finns katedralen, som uppfördes 1804 i neoklassisk stil, stadshuset Cabildo, vilket idag hyser det Historiska Nationalmuseet, och den vackra teatern, Teatro Solís, som invigdes 1856.

Kvarteret har ett intensivt nattliv med många barer och restauranger. Det finns gott om trevliga gågator, små torg och uteserveringar. Det traditionella ölcaféet La Pasiva är vida berömt för sin varmkorv. (La Pasiva är en kedja. I gamla stan finns det en filial på hörnet mellan gatorna Sarandí och Juan Carlos Gómez.) Den speciella senapen som serveras till korven görs efter ett hemligt recept. Ett måste är att prova det uruguayanska ölen Pilsen.

Det bästa stället att äta lunch på är saluhallen Mercado del Puerto (Adress: Piedras 237). Byggnaden specialbeställdes från Liverpool och invigdes 1868. Den påminner också om en gammal brittisk järnvägsstation. Med tiden konkurrerade grillrestaurangerna ut marknadsstånden och i dag har saluhallen förvandlats till ett klassiskt lunchställe. Här kan man avnjuta olika sorters kött och fisk, allt grillat i en mycket pittoresk atmosfär.

En maträtt som man måste prova när man är i Uruguay är chivito, en tunn skiva grillat oxkött i bröd - som en hamburgare - med skinka, bacon, ost, hårdkokt ägg, röd paprika, tomat, sallad och majonnäs. Beställer man en chivito al plato får man köttbiten tillsammans med stekt ägg på ett berg av pommes frites och sallad. Denna rätt är så stor att två kan dela på den. Medan man väntar på sin chivito kan man avnjuta en medio y medio, en traditionell aperitif som består av hälften cider och hälften vitt vin.

Shopping
Är man ute efter att handla skor och kläder är shoppingcentrat Punta Carretas värt ett besök. Det ligger inhyst i ett gammalt fängelse (Adress: José Elauri 350). Här finns över 200 olika affärer, som säljer både inhemska och internationella märken.

Karneval med afrikanska rytmer
En av de bästa tiderna på året att besöka Montevideo är i februari, när det är karneval i staden. Denna färgsprakande tradition härstammar från kolonialtiden, då tusentals människor från olika delar av Afrika kom till huvudstaden för att arbeta som slavar hos stadens välbärgade familjer. Efter att slaveriet hade förbjudits 1846, började stadens svarta invånare att samlas i de fattiga kvarteren Sur och Palermo för att spela trummor tillsammans. Det var ett sätt att minnas rytmerna och kulterna från hemländerna, där trummorna användes i olika ceremonier. Det var så den speciella musikstilen candombe uppkom. Trummorna användes också av stadens svarta befolkning som ett kommunikationsmedel, när det skulle hållas möte eller fest. Några enstaka musiker gick ut på gatan och spelade för att kalla (llamar på spanska) på andra och få dem att ansluta sig. Denna tradition bevaras idag i paraden Las llamadas, som under karnevalen utförs längs gatorna Carlos Gardel och Isla de Flores, i kvarteren Sur och Palermo i södra Montevideo. Av Uruguays befolkning på 3,3 miljoner beräknas ca 9% ha afrikanskt ursprung.

Så tar man sig till Montevideo
Om man befinner sig i Buenos Aires är det enkelt att ta färja till Montevideo. Företaget Buquebus, har direkta båtturer från Puerto Madero, tur och retur för cirka 500 pesos (1140 kr). Resan tar tre timmar. Man kan också åka via staden Colonia i Uruguay (båt till Colonia och därefter buss), vilket tar längre tid men är billigare. Även båtbolaget Colonia Express i Puerto Madero erbjuder detta alternativ.

Företaget Cacciola Viajes erbjuder ekonomiska båtresor som avgår från staden Tigre. Samtliga bolag brukar ha specialerbjudande om man bokar dagsutflykter i vilka lunch och guidad rundtur ingår. Buquebus har även paketresor med hotell. Visserligen är Montevideo inte särskilt stort, men att stanna en natt på hotell för att hinna utforska staden ordentligt är en god idé.

Copacabana, pilgrimsmål vid Titicacasjön

2009-04-22T16:45:00.000-07:00

Bolivia, Copacabana, STÄDER. När man promenerar omkring i staden Copacabana, vid Titicacasjöns strand, känns det lite som att vara på en semesterort vid Medelhavet under lågsäsong. Den jättelika Titicacasjön- världens högst liggande segelbara sjö (3800 meter över havet) och Sydamerikas andra största sötvattensjö (8562 km2) - ser faktiskt ut som ett hav. Det blåser friska vindar från stranden och tempot i staden är lugnt, nästan sömnigt. Några övervintrade hippies säljer smycken på stora tygskynken på stadens huvudgata. Nere vid stranden serveras grillad fisk på enkla restaurange. Här äter man lunch billigt och gott. Sjöns trucha (forell) är vida berömd.

Att ta sig till Copacabana från La Paz är en upplevelse i sig. Resan, som tar cirka tre och en halv timme, går genom det karga landskapet. Här och var ligger elementära tegelhus. På åkrarna sitter människor och bearbetar jorden med enkla redskap. Barn vaktar får och getter på bete. Längs vägrenen vandrar små kutryggiga gubbar bärandes på stora bylten och indiankvinnor med spädbarn fastknutna på ryggen. Att Bolivia är Latinamerikas fattigaste land blir tydligt för besökaren.

När man närmar sig sundet Tiquina, som avdelar Titicacasjöns norra och södra del, har man en fantastisk utsikt över vattnet. För att komma till Copacabana åker man båt över sundet från den lilla byn San Pedro de Tiquina. Bilar och turistbussar lastas på träbåtar, som nästan ser ut att sjunka under tyngden. Naturen är storslagen och man känner sig liten när man befinner sig mitt ute på den stora sjön. Som djupast är den 360 meter och det ser kallt ut.

Sedan urminnes tider har området runt Titicacasjön ansetts vara en helig plats med särskilda egenskaper. Från Copacabana kan man göra utflykter till öarna Isla del Sol och Isla de la Luna, som under Inkariket var viktiga kultplatser. Idag är Copacabana ett pilgrimsmål, där katolska riter blandas med urbefolkningens traditioner och religiösa ceremonier.

Varje år vallfärdar tusentals bolivianer till Copacabana för att besöka basilikan med madonnabilden av Bolivias skyddshelgon La Virgen de Copacabana. Helgonet kallas också för La Virgen Morena, den mörka madonnan, eftersom den lilla skulpturen har indianska drag. Tillsammans med La Virgen de Guadalupe i México, anses detta helgon vara det som utför flest mirakel. De flesta av kyrkobesökarna går baklänges ut, eftersom de av respekt inte vill vända ryggen åt madonnan.

Det är tradition att resa till Copacabana under påskhelgen och den 5 augusti då man firar helgonets dag, men även under resten av året är staden ett populärt utflyktsmål. Innan man ger sig ut på en längre resa kan man få sin bil välsignad utanför basilikan. Bilen dekoreras inför detta tillfälle med färgglada girlanger. En kyrklig representant går tålmodigt runt och ger sin välsignelse till varje del av fordonet: hjulen, ratten, sätena...Efteråt hälls öl och blommor över bilen, som en offergåva till helgonet. Detta är bara ett av många exempel på hur katolicismen är uppblandad med kulter som härstammar från urbefolkningens tro.

En bergsknalle i närheten av basilikan symboliserar korsfästelsevägen, El Calvario. På dess topp utför indianska schamaner olika riter. Hit kan man vända sig om man vill be om framgång i arbetet eller om man behöver bota olycklig kärlek. I små stånd kan man köpa plastbilar och hus i miniatyr. Dessa erbjuds som offergåvor till La Virgen de Copacabana, för att man ska få råd med en bil eller ett hus på riktigt. Från kullens topp har man utsikt över hela sjön, så det är värt besväret att ta sig upp för den.

Ett besök i Copacabana är ett måste om man befinner sig i La Paz. Området runt Titicacasjön bjuder på storartad natur och man får en inblick i hur urgamla seder och bruk lever kvar, vid sidan om de traditioner som infördes under den spanska kolonialtiden. Idag är denna blandning naturlig för de flesta bolivianer, som i sitt vardagsliv både är praktiserande katoliker och bekännare av naturgudinnan Pachamama (Moder Jord).

Så tar man sig till Copacabana
Copacabana ligger omkring 15 mil nordväst om La Paz. Det går utmärkt att åka dit över en dag. I kvarteret omkring gatorna Sagárnaga y Linares i La Paz gamla stadskärna finns många små turistbyråer där man kan boka bussresor till Copacabana, i vilka det ingår utflykter till öarna Isla del Sol och Isla de la Luna. Man kan också ta vanlig buss. De avgår en gång i halvtimmen från Cementerio Central (kyrkogården). Att hyra en taxi med chaufför är inte heller särskilt dyrt.

Argentina: Frossa i fisk och skaldjur på Atlantkusten

2009-04-19T10:27:00.000-07:00

Argentina, Mar del Plata, GOURMET. Så här på höstkanten (när det är vår i Sverige) är badorten Mar del Plata ett perfekt resmål. Även om det brukar vara för kallt för att bada, kan man njuta av årets sista soliga dagar på stranden. Promenader längs den flera kilometer långa strandpromenader, shopping och bra restauranger är andra attraktioner som den här staden vid Atlantkusten, 40 mil söder om Buenos Aires, har att erbjuda. Under industrisemestern i januari och februari är Mar del Plata ett populärt semestermål, särskilt för invånarna i huvudstaden. Då är stränderna överfulla och man får köa för att få ett bord på en restaurang eller ett café. Resten av året är tempot i staden, med en halv miljon invånare, betydligt mer avslappnat.

Mar del Plata är vida känd för sitt gastronomiska utbud. Särskilt fisk och skaldjursälskaren får sitt lystmäte tillfredställt. De mest traditionella krogarna ligger i den gamla hamnen. Den byggdes 1924 av italienska invandrare och är i dag Argentinas största fiskehamn. Många av restaurangerna har trevliga uteserveringar. Här kan man också fynda konserver med skaldjur i någon av de små bodarna och beskåda gigantiska sjölejon som hoppar upp på land.

En av klassikerna i hamnen är Viento en Popa (Adress: Avenida Martínez de Hoz 257), som drivs av den före detta rugbyspelaren Ñeco Cioffi och hans familj. Restaurangen har ingen skylt, men eftersom den är så välkänd hittar folk dit ändå. Konceptet är enkelt men har visat sig vara framgångsrikt: enkla rätter med fisk och skaldjur nyss uppdragna ur Atlanten. Det brukar vara mycket folk, särskilt under högsäsongen, så det är en god idé att boka bord i förväg (+54 223 4890220).

Under det förra sekelskiftet slog sig många basker ner i Mar del Plata, vilket har satt sina spår på stadens gastronomiska utbud. De anpassade sina traditionella fisk- och skaldjursrecept till det nya hemlandets råvaror. Utsökta skaldjursgrytor och paella serveras på Los Vascos (Adress: Avenida Martínez de Hoz 643), Rincón Basko (Adress: Avenida Juan. B. Justo 2201) och Centro Vasco Denak Bat (Adress: Moreno 3440).

Mar del Plata är också berömd för sin fyllda pasta, som till exempel sorrentinos (pastaknyten något större en ravioli som ofta fylls med mozarella och skinka). Det sägs att vattnet i staden ger pastan en speciell smak. En av de mest traditionella pastarestaurangerna är Montecatino Alpe (Adress: La Rioja 1489). Andra italienska restauranger som rekommenderas av lokalinvånarna är Dei Fiori (Adress: Olavarria 2529), La Nonna Emma (Adress: Alvear 100), La Nonna Rafaella (Adress: Alberti 2583) och Tisiano (Adress: San Lorenzo 1332).

Så tar man sig till Mar del Plata

Från Buenos Aires tar man buss (sex timmar) från Terminal de Omnibús de Retiro med till exempel bussbolaget Nueva Chevalier (ca 320 kr t/r).

Hotell

Det lilla familjehotellet Hotel Amsterdam, som ligger några meter från stranden, har dubbelrum från 560 kr per natt under lågsäsongen (början av april-mitten av november)

Adress: Bulevar Maritimo Patricio Peralta Ramos 4799

Tele: +54 223 451-5137 / 486-0606

Ett annat mysigt hotell nära stranden är Hotel Miami (***)

Adress: Santa Fe 1677

Tele: +54223 495-2031

Ett riktigt budgethotell nära stranden är Hotel San Lorenzo (*)

Adress: Alsina 2654

Tele: +54 223 451-5661

Upplev påsken i La Paz

2009-04-05T11:38:00.000-07:00

Bolivia, La Paz, TRADITIONER. I Bolivias huvudstad La Paz firas den katolska påsken med stor hängivelse. Därför är ett besök i staden under påskveckan en oförglömlig upplevelse. Många av stadens invånare är djupt religiösa. Förutom de traditionella processionerna som genomförs under Långfredagen, hålls många andra seder vid liv. I La Paz utspelar sig stor del vardagslivet på gator och torg, vilket gör att man som besökare verkligen har möjlighet att få en inblick i påskfirandet.

På Palmsöndagen är det tradition att gå i högmässan. Utanför stadens kyrkor sitter indiankvinnor och flätar krucifix, ringar, korgar och andra konsthantverk av palmblad som de sedan säljer. Det sägs att om man hänger krucifixet bakom dörren får man tur hela året.

Vanligtvis arbetar man under Skärtorsdagens morgon och är ledig på eftermiddagen. På Skärtorsdagskvällen fylls stadens gator av människor i alla åldrar som vandrar mellan olika kyrkor. Den här dagen är det nämligen brukligt att besöka sju eller fjorton olika tempel till minne av de fjorton korstågsstationerna. Det är vanligt att göra de här kyrkobesöken tillsammans med hela familjen. De flesta kyrkor är så fulla av folk att man får köa för att komma in. En av de mest stämningsfulla kyrkorna är San Francisco (Plaza de San Francisco). San Pedro (Plaza San Pedro) och Santo Domingo (på hörnan mellan gatorna Ingavi och Yanacocha), är också värda ett besök. Stadens catedral Nuestra Señora de La Paz ligger på Plaza Murillo. Utanför kyrkorna står gatuförsäljare och säljer mat, godis och drycker

Långfredagen är en helgdag i La Paz och man äter påskmiddag med familjen. Till minne av den sista nattvarden äter man tolv olika rätter som symboliserar Jesus 12 lärjungar. Under kolonialtiden då katolicismen infördes i landet var det förbjudet att äta kött under denna dag. Även om det idag är tillåtet, så undviker de flesta människor att äta kötträtter under Långfredagen. Påskmenyn består främst av skaldjur, fisk och grönsaker. En typisk rätt i La Paz är quesohumacha, en slags gryta som innehåller lök, ärtor, paprika, potatis, majs, smält ost och färska örter.

På Långfredagens eftermiddag kan man gå och titta på processionerna som genomförs på Plaza Murillo. I dessa deltar inte bara medlemmar i kyrkan, utan även representanter från regeringen, riksdagen, militären och polisen. Har man tur kan man till och med få syn på landets president, Evo Morales, eller vicepresidenten Alvaro García Linera.

Under påskhelgen är det tradition att vallfärda till Copacabana, vid Titicacasjöns strand, för att besöka helgedomen med madonnabilden av Bolivias skyddshelgon La Virgen de Copacabana. För att ta sig till staden åker man båt över sundet Tiquina, som avdelar Titicacasjöns norra och södra del. Det finns till och med de som färdas de omkring 15 milen som skiljer La Paz från Copacabana till fots. De som är riktigt religiösa bestiger barfota den bergsknalle som ligger i Copacabana, till minne av Jesus vandring till korset. På toppen finns ett altare där man tänder ljus och tillber La Virgen de Copacabana.

Om man besöker Bolivia under påsken bör man veta att restauranger och barer inte serverar alkohol under helgen.

Buenos Aires: Fika i grön oas

2009-04-04T08:08:00.000-07:00

Argentina, Buenos Aires, PLATSER. I Buenos Aires centrum är det svårt att hitta trevliga uteserveringar, där man kan ta en kopp kaffe i lugn och ro långt från trafikbuller och avgaser. Ett av de bästa ställena att fika på är Biblioteca Nacional, Nationalbiblioteket. Bibliotekets trädgård är en grön oas mitt i innerstaden, med bekväma bänkar att sitta och läsa eller vila benen på.

Det finns två olika caféer att välja på. På Bibliotekets gård ligger Café del Lector (Läsarens café), ett favorittillhåll för stadens intelektuella. Här kan man äta lunch för 30 pesos (65 kr). På första våningen ligger ett lite mindre café, som har en trevlig terrass. Här lunchar bibliotekets personal och man kan beställa in dagens rätt för 20 pesos (43 kr).

Missa inte att åka upp på femte våningen. Därifrån har man utsikt över hela stan och Río de la Plata.
Guidade rundturer
Landets främsta bibliotek, Biblioteca Nacional, ligger inhyst i en häftig 70-tals byggnad uppförd i brutalistisk stil. Bygget inleddes 1971, men blev inte klart förrän 1992 på grund av byråkratiska problem. Författaren Jorge Luis Borges var bibliotekets direktör mellan 1955 och 1973. Här anordnas konferenser, konserter, utställningar och kurser. Det organiseras guidade rundturer på engelska på måndagar, tisdagar och torsdagar klockan 15. På spanska kan man bli guidad mån-fredag samma tid.

Biblioteca Nacional

Kvarter: Palermo

Adress: Agüero 2502, Buenos Aires, Argentina

Caracas salsatempel: El maní es así

2009-03-29T07:27:00.000-07:00

Venezuela, Caracas, NATTLIV. Vill man uppleva Caracas mest genuina nattliv är ett besök på El maní es así (Jordnöten är så här) ett måste. Till den här traditionella salsaklubben kommer stadens bästa salseros (salsadansare) för att släppa loss. El maní är en liten, enkel klubb med avslappnad atmosfär. Eftersom inträdet ofta är gratis, eller kostar väldigt lite, trängs folk från alla samhällsklasser på dansgolvet. De har gemensamt att de älskar att dansa till och lyssna på bra salsa. De flesta dansar klassisk salsa, enligt den gamla skolans alla regler. Grupper från hela Latinamerika kommer hit för att spela och det är levande musik varje kväll. Om du inte vågar dig upp på dansgolvet är det lika trevligt att sitta i baren och njuta av en öl eller en cuba libre (rom och cola).

Det är öppet från tisdag till lördag, från klockan 20. Vill man ha ett bord bör man vara tidigt ute, eftersom stället snabbt blir fullt. Precis som på andra uteställen i Caracas reserverar man sitt bord för kvällen genom att beställa in en hel flaska rom eller någon annan dricka. Kyparna är uppmärksamma och vänliga, så var inte snål med dricksen!

Det är säkrast att ta sig till och från El Maní med taxi, eftersom kvarteret där klubben ligger kan vara lite farligt på kvällen. Alla taxichaufförer känner till stället. Under dagtid förvandlas klubben den peruanska restaurangen El sitio Perla.

El maní es así
Adress: I hörnet mellan Avenida Francisco Solano och calle El Cristo
Kvarter: Sabana Grande, Caracas, Venezuela

T-bana: Sabana Grande
Telefon: +58 212 763 6671

Söndagslunch hos familjen Favro

2009-03-25T12:16:00.000-07:00

Argentina, Arroyito (Provincia de Córdoba), VARDAGSLIV. Argentina är det land i världen utanför Italien som har störst befolkning med italienska rötter. Nästan hälften av alla argentinare är italienskättlingar, vilket präglar traditioner, matkultur, språk och levnadssätt. De flesta av de italienska invandrarna kom till landet under det förra sekelskiftet och bosatte sig i huvudstaden, samt i jordbruksprovinserna Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos och Corrientes. I dessa områden finns orter vars befolkning till största del består av italienskättlingar. Livet där ser ungefär likadant ut som i vilken liten italiensk småstad som helst. Torget med sin kyrka är knutpunkt för det sociala livet. Där spelar småpojkarna fotboll och äldre män dricker cinzano i skuggan på någon uteservering. Att gå i mässa på söndagar är vanligt, de äldre generationerna pratar fortfarande italienska med varandra, och många barn flyttar aldrig längre hemifrån än två hus från föräldrarna.

I Arroyito, en liten stad i provinsen Córdobas östra del, bor familjen Favro. Precis som många av ortens cirka 34.000 invånarna har de sina rötter i Piemonte, i norra Italien. De flesta söndagar samlas tre generationer av familjen – 25 personer – för att äta lunch tillsammans. Den populäraste söndagsmenyn är mosters Mirtas handskurna spagetti. De severas tillsammans med tuco, köttfärssås, ur en jättegryta. Trots att alla försäkrar att de aldrig har ätit några godare spagetti varje gång hon bjuder på dem så är Mirta aldrig riktigt nöjd. ”De var bättre förra gången när de inte blev så mjuka”, eller ”Den här gången blev de för salta”, säger hon självkritiskt. När någon föreslår en applåd för pastakokerskan tittar hon förläget ner i bordet. Efter spagettin serveras huvudrätten – minst tre ugnsstekta kycklingar med pommes frites och olika sallader. Till maten dricker man den populära varianten tinto con soda, billigt rött bordsvin utblandat med sodavatten. En vanlig efterätt är fruktsallad, ofta en hel hink full så att alla ska kunna ta många gånger.

Barnen sitter vid ett bord för sig och brukar äta före de vuxna. Vuxenbordet är indelat i två delar, vid den ena bordsänden sitter männen och vid den andra kvinnorna. På detta sätt får männen tillfälle att prata manssnack och kvinnorna tjejsnack, vilket inte betyder att man inte kommunicerar mellan de olika bordshalvorna. Diskussionerna är livliga och volymen hög. Till samtalsämnena hör jobb, politik, helgens fotboll och vem av grannarna som har köpt ny bil. Bordet är enkelt dukat med udda porslin. Maten serveras ofta direkt ur kastrullerna av den som har lagat den. Det anses inte som oartigt att börja äta innan alla har fått mat på tallrikarna, tvärtom rättar man sig efter det argentinska talesättet ”Varm mat väntar inte” (La comida caliente no espera). Ingen bryr sig om huset inte är nystädat eller om det finns en fläck på duken, det viktiga är att man får träffas hela familjen över en tallrik hemlagad pasta.

Se större karta

Buenos Aires: Lördagshandel i pittoreskt kvarter

2009-03-22T05:15:00.000-07:00

Argentina, Buenos Aires, VARDAGSLIV. I kvarteret Parque Patricios är det småstadsstämning, trots att området bara ligger tjugo minuter med buss från Buenos Aires centrum. De flesta av byggnaderna är inte högre än tre våningar, många av stadsdelens invånare har bott här i flera generationer och det är inte ovanligt att se äldre damer gå över till grannen med papiljotter och hårnät. På eftermiddagarna spelar barnen fotboll i parken, medan deras mammor – äkta argentinska hemmafruar (en utdöende kategori)– hänger tvätt på terrassen och utbyter skvaller. Här finns fullt med genuina små närbutiker som har legat på samma plats i flera decennier. Bakom disken står butikens ägare själv. Här råder ingen stress. Varje kund betjänas i lugnt tempo medan man småpratar om vädret och om hur mycket priserna har stigit på sista tiden. Precis som förr i tiden håller affärerna stängt under siestan mellan klockan 13 och 16.30.

Även om en del argentinare storhandlar en eller två gånger i månaden, så föredrar många fortfarande att köpa det de behöver för dagen i kvartersbutikerna. De flesta av dem har öppet ända till halvniotiden på kvällen, så det är enkelt att ta vägen förbi slaktaren, eller grönsaksaffären, när man kommer hem från jobb. Här ligger maten inte inplastad utan säljs i lösvikt. Den som säljer maten är en verklig expert på sin vara och kommer gärna med goda råd och recepttips.

På lördagsförmiddagar är kommersen i affärerna längs Parque Patricios huvudgata Avenida Caseros, särskilt intensiv. Kvarterets invånare fyller sina små shoppingvagnar till bredden med god mat inför helgen. I ost- och charkuteributiken La Florida de Parque Patricios är det kö ända ut på gatan. De flesta av kunderna är män i begynnande medelåldern med trivselmagar. Det är nämligen här som man hittar de bästa ingredienserna till kvällens picada, den argentinska motsvarigheten till spanska tapas. (picar betyder ”att plocka lite och äta” ) En picada är plockmat – olika, ostar, skinka, starka korvar, oliver, patéer och andra läckerheter – som serveras med bröd. Den kan vara en hel middag i sig, eller bara en aptitretare, och lämpar sig särskilt väl att äta framför teven under helgens fotbollsmatcher. Till delikatesserna i La Florida de Parque Patricios hör gröna oliver fyllda med rökt bacon, parmesanost eller nötter, matambre arrollado (oxrullad fylld med ägg och oliver), olika sorters korvar, kallskuren fläskfilé och lufttorkad skinka.

På andra sidan gatan ligger fiskaffären Pescadería Chicho, som öppnades för omkring ett halvt sekel sedan. Affären sköts av italienskättlingen Chicho, hans fru och tre söner som alla är fanatiska anhängare av Parque Patricios fotbollslag Club Huracán (Orkan).

Precis som många andra butiker i kvarteret har fiskaffären dekorerats med vimplar i klubbens färger, rött och vitt. Huracáns supportrar är kända för att vara blint hängivna, vilket banderollen ”Huracán, du har stulit min hjärna” (Huracán, ladrón de mi cerebro) som sitter uppsatt på väggen bland madonnabilder och fisknät vittnar om. Disken bågnar under lax, karp, tonfisk, kummel, bläckfisk, musslor, jätteräkor och annan fisk och skaldjur från Atlanten. Chicho kommer gärna med förslag på recept om hur fisken ska tillagas och förvaras.

Den som inte gillar fisk kan hoppa över Pescadería Chicho och fortsätta till slaktaren. Argentina är det land i världen där det äts mest oxkött. Nästan 70 kilo om året per person. Det är därför inte så konstigt att det finns det en carnicería, en köttaffär, i nästan varje gathörn. Köttaffären brukar ha öppet även på söndagsmorgon, eftersom asado, grillat kött, är en typisk söndagsmiddag i Argentina. Hos slaktaren finns allt man behöver för denna familjemåltid. Han sparar ofta de bästa nötdetaljerna till sina stamkunder, så det lönar sig att alltid handla på samma ställe. Själv handlar jag på Frigorífico Don Pepe, som har kvartertes möraste bife de chorizo (ryggbiff).

I la panadería, bageriet, köper man miñon, nybakat baguettliknande bröd som säljs i bitar. Bröd serveras alltid till maten och inhandlas varje dag, eftersom det är viktigt att det är färskt. Ett annat obligatoriskt stopp är någon av kvarterets frukt och grönsaksaffärer, vilka för det mesta ägs av peruaner. Här kan man förutom frukt och grönt också köpa säckar med kol till helgens grillning.

Är man sugen på ravioli fyllda med valnötter, spenat och ricotta kan man titta förbi en Fábrica de Pasta, pastafabrik. Här tillverkas och säljs färsk pasta, pajer, piroger (eller empanadas som det heter på spanska) och pizzabottnar. Pasta är en annan traditionell söndagslunch.

Är man ute efter efterrätter är Casimiro – la casa de las tortas (tårtornas hus) ett säkert kort. Här finns världens godaste chokladtårta med dulce de leche (mjölk som har kokats med socker tills det har bildats en tjock kolaliknande sås). En annan specialitet är den napolitanska friterade kakan sfogliatella napolitana. Eller varför inte besöka någon av kvarterets heladerías, glassaffärer, där det säljs glass i lösvikt. Glasstillverkning är en av många traditioner som infördes av italienarna som invandrade till Argentina i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Om man skulle glömma något under shoppingrundan är det ingen fara. Man kan alltid komplettera senare under dagen hos närmaste chino, kines. Nästan alla små snabbköp ägs av kineser och har öppet fram till halvtiotiden på kvällen, alla dagar i veckan.

Kvarter: Parque Patricios, Buenos Aires

T-bana: Linje H, station Caseros

Se större karta

Släpp loss på Santiagos hetaste dansgolv

2009-03-18T08:33:00.000-07:00

Chile, Santiago, NATTLIV. Fem minuter från det centrala torget Plaza Italia ligger Klub Mangosta, Santiagos bästa salsotek. Klubben har öppet kl 20-3 på onsdagar och torsdagar och kl. 20-5 på fredagar och lördagar. Stämningen på dansgolvet är som bäst efter midnatt. ”Bland våra publik finns folk från 20 år och uppåt som gillar att släppa loss utan hämningar i en avspänd atmosfär”, berättar en av klubbens ägare Pablo Jofre. De flesta dagar är det levande musik. Det arrangeras också shower, tävlingar och danskurser i salsa, mambo, merengue och rueda de casino (en kubansk salsastil). Veckans aktiviteter hittar du på klubbens webbsida. Inträdet kostar $2000 (30 kr) för kvinnor och $3000 (45 kr) för män.

Klub Mangosta

Adress: Avenida Vicuña Mackenna 1603, Santiago de Chile
Tunnelbana: Linje 5, station Ñuble
Webbsida: http://www.klubmangosta.cl/

Här hittar du Buenos Aires bästa biffar

2009-03-13T08:57:00.000-07:00

Argentina, Buenos Aires, GOURMET. Argentina är vida känt för sina möra biffar. När man har satt tänderna i den första grillade köttbiten förstår man att ryktet inte är oförtjänt. Att gå på grillrestaurang, ”parrilla”, är förstås ett måste när man besöker Buenos Aires. Staden har ett enormt gastronomiskt utbud och det är inte lätt att hitta rätt i djungeln av köttrestauranger. Om man besöker staden för första gången är det lätt att hamna på typiska turistrestauranger i kvarteren Puerto Madero och Palermo Soho. Här kan en biff kosta tre gånger så mycket som på andra ställen och bland restauranggästerna finns inte många argentinare. Själv föredrar jag traditionella kvarterskrogar där tallrikarna bågnar under pommes frites och saftiga köttbitar. Här äter hela familjer söndagmiddag tillsammans i bullrig atmosfär. På de här krogarna kan man inte räkna med stärkta linneservetter, dämpad belysning, levande ljus eller meny på engelska. Däremot får man suverän service, bra kött och väl tilltagna portioner. Blir det över är det bara att be att få maten inpackad med sig hem!

Till mina favoriter hör:

La Taberna de Roberto
En enkel grillrestaurang i kvarteret Boedo som alltid är fullsatt. La Taberna de Roberto är en kedja med tre olika restauranger, men den som ligger i Boedo är den ursprungliga och anses också vara den bästa.
Kvarter: Boedo
Adress: På hörnan mellan gatorna Inclán och Castro Barros
Betalningsmedel: kontant
Öppet: alla dagar vid lunch och middagstid
Prisklass: ekonomisk

Parrila Peña
En opretentiös krog, med oslagbart kött och bra priser. De friterade köttpriroger som man kan beställa in till förrätt hör till stans bästa. Deras colita de cuadril (rupstek) är alltid superb.
Kvarter: Congreso
Adress: Rodríguez Peña 682
Betalningsmedel: kontant
Öppet: måndag-lördag, vid lunch och middagstid. Söndagar stängt på kvällen.
Prisklass: medel

El Mirasol de Boedo
Trevlig kvarterskrog med bra service och hög kvalité på sitt grillade kött. De friterade pirogerna är nästan lika goda som på Parrilla Peña. El Mirasol de Boedo öppnades 1967 och är idag en klassiker. Under 90-talet invigde ägarna ytterligare två grillrestauranger med samma namn i de mer exklusiva kvarteren Puerto Madero och Recoleta. Men det är den ursprungliga krogen i Boedo som anses vara den bästa.
Kvarter: Boedo
Adress: Boedo 136
Betalningsmedel: kontant och de flesta kort
Öppet: alla dagar vid lunch och middagstid.
Prisklass: medel

El Puentecito
Det här är ingen utpräglad grillrestaurang, utan en riktigt argentinsk ”bodegón” – en enkel krog som erbjuder argentinsk husmanskost inspirerad i det italienska och spanska köket. Förutom olika traditionella rätter finns också grillat med på menyn. Restaurangen ligger i en väldigt nedsliten del av kvarteret Barracas. Därför bör man ta taxi till och från krogen. Portionerna är så stora att man kan dela tre personer på en rätt.
Kvarter: Barracas
Adress: I korsningen mellan Luján 2101 och Vieites
Betalningsmedel: kontant
Öppet: alla dagar, dag och kväll
Prisklass: ekonomisk

Så här beställer man som en äkta argentinare

Förrätt
Till förrätt äter man ofta chorizo (stark korv), morcilla (blodkorv med lök) och achuras. Ordet härstammar från indianspråket araucano, i vilket uttrycket achuraj betyder "det som man inte kan använda och som man slänger". Förr i tiden tillhörde de här delarna det som de argentinska koskötarna gauchos ansåg att man inte kunde äta och därför gjorde sig av med när de slaktat sina djur. Idag anses dessa delar av djuret vara delikatesser. Till achuras hör t.ex. chinchulines (tunntarm); tripas gordas (tjocktarm); entraña (inälvor), criadilla (testikel); molleja (bräss), som vanligen äts med pressad citron och grovmalen svartpeppar; och riñones (njurar), vilka innan de grillas gnids in med vinäger och persilja,

Andra vanliga förrätter är empanada de carne, pirog fylld med nötkött, hackat ägg och gröna oliver, och grillad provoleta (en ost som liknar den italienska sorten provolone).

Huvudrätt
Om man vill prova lite av varje ska man beställa in parrillada (från grillen), som innehåller olika köttbitar, achuras, chorizo och morcilla. Andra specialitéer är bife de chorizo (ryggbiff), som äts hel eller som mariposa, uppskuren som en fjäril; lomo (oxfilé) och colita de cuadril (rumpstek). Man kan beställa in köttet jugoso (blodigt) a punto (medium) eller bien hecho (välstekt). När man äter grillat på restaurang brukar man ofta komplettera med olika sallader och papas fritas (pommes). Vill du prova något nytt så beställ papas fritas a la provenzal (pommes med persilja och vitlök) eller papas fritas con huevo (pommes med äggröra). Till köttet serveras ofta den smakstarka såsen chimichurri (gjord på olja, vinäger, lök, vitlök och kryddor) eller den något mildare salsa criolla (gjord på tomat, lök, paprika, kryddor, olja och vinäger).

Vin
Avnjut biffen med en flaska Malbecvin, eller passa på att testa den populära varianten tinto con soda, husets rödvin utblandat med sodavatten.

Colonia de Sacramento: Portugisisk kolonistad vid Río de la Platas kust

2009-03-10T10:26:00.000-07:00

Uruguay, Colonia de Sacramento, STÄDER. När man är i Buenos Aires får man inte missa att ta båten till Colonia de Sacramento i Uruguay, en liten charmig stad vid Río de la Platas kust. Många av invånarna i Buenos Aires tar sin tillflykt hit när de behöver koppla av från den bullriga storstaden.

Staden har tillhört både det portugisiska och det spanska kolonialväldet. Den välbevarade stadskärna är kulturminnesmärkt av UNESCO. Här kan man strosa runt och njuta av den stillsamma atmosfären, shoppa vacker keramik och dricka kaffe på de mysiga fiken i gamla stan.

Till Colonias sevärdheter hör tjurfäktningsarenan från 1910, som är belägen strax utanför stadens centrum, det gamla fyrtornet och ruinerna efter klostret San Francisco Javier, stadens troligtvis äldsta byggnad. I närheten ligger den stadsporten Puerta de la Ciudadela, vilken invigdes 1745.

Ett annat måste är calle de los suspiros – suckarnas gata - vars enkla stenhus byggdes någon gång under 1600-talet. Även om det låter lite kliché så är det här verkligen en plats där man känner historiens vingslag. Det är inte svårt att föreställa sig hur stadens svarta invånare, som kom till landet som slavar under kolonialtiden, rytmiskt dansade fram i de smala gränderna. I Uruguay bevaras en del av det afrikanska kulturaravet genom karnevalen, som hålls vaje år i februari. Av Uruguays befolkning på 3,3 miljoner beräknas ca 9% ha afrikanskt ursprung.

Den badsugne kan hyra moped eller cykel och ta en tur till någon närliggande strand. Till skillnad från på den argentinska sidan av Río de la Plata är floden inte förorenad här och man kan bada. Man kan även promenera till den lilla stranden som ligger vid stadens fotbollsstadium. I närheten finns en marknad där man kan köpa souvenirer betydligt billigare än i gamla stan.

Hur tar jag mig dit?
Båtar går från företagen Buquebus och Colonia Express färjeterminaler i Puerto Madero. Med Buquebus snabbfärja tar resan en timme och kostar omkring 264 argentinska pesos (ca 670 kr). Med en långsam båt tar färden tre timmar och kostar omkring 189 argentinska pesos (480). Det nystartade företaget Colinia Express har ofta extraerbjudande. Deras båtturer tar också en timme. Både på Buquebus och Colonia Express kan man boka dagsutflykter i vilka lunch och guidade rundturer ingår. Ofta är det billigare att resa på detta sätt.

Valuta
Om man kommer från Buenos Aires behöver man inte växla till sig uruguayanska pesos, eftersom det går det bra att betala med argentinska pesos överallt.

Äta ute
Att äta på någon av restaurangerna i hamnen eller i gamla stan kan vara ganska dyrt eftersom Colonia är en typisk turiststad. Ett billigare alternativ är de lite enklare krogarna längs gatan Avenida General Flores, där invånarna i Colonia själva äter lunch.

La Paz: Charmig storstad nära molnen

2009-03-09T11:58:00.000-07:00

Bolivia, La Paz, STÄDER. Färgstark, levande och kaotisk breder La Paz ut sig på den andinska högplatån, el Altiplano. Läget 3640 meter över havet gör La Paz till en av världens högst placerade städer. La Paz, eller Nuestra Señora de La Paz (Vår fru av freden), som är stadens officiella namn, är Bolivias tredje största stad och administrativa huvudstad. Välbevarade byggnader från kolonialtiden, nedslitna sekelskifteshus och enkla moderna tegelkonstruktioner samsas om utrymmet längs de smala gatorna. Mellan husen hänger elledningar kors och tvärs. Det mesta i La Paz – från stadsplaneringen till trafiken, som består av en aldrig sinande ström minibussar och taxibilar – är ett organiserat kaos. Det är just detta som ger staden dess speciella charm.

La Paz är en stad fylld av dofter och smaker. Här finns inte många affärer, restauranger eller caféer. Istället är gatorna fulla med små stånd där man kan köpa allt från friterade grillspett och empanadas (piroger) till hårtorkar och imitationer av Adidasskor. Livet utspelar sig till stor del på gatan. På torget Plaza de San Francisco tycks myllret av människor aldrig avta. Här sitter kontorister bredvid cholitas, traditionellt klädda indiankvinnor, och äter lunch på enkla träpallar. Maten serveras inte på engångstallrikar, utan i porslins- eller plastskålar som sedan diskas i baljor eller hinkar. I ett gathörn säljer en gammal kvinna juice. På ett litet vitt träbord står nio juiceglas prydligt uppställda, täckta med små fat för att det inte ska komma smuts i drycken. Människor stannar upp, dricker sin juice på stående fot och lämnar sedan tillbaka glaset.

Oset från stora metallgrytorna som puttrar över små eldar ligger i ett tjockt täcke över platsen. I bakgrunden hörs ljudet av utroparna som jobbar på de hundratals minibussar som stannar vid torget. Priset varierar beroende på vart man ska åka och bussen avgår inte förrän den är fullsatt. På varje buss arbetar en utropare, ofta en ung pojke, som talar om för passagerarna vilka stopp chauffören gör. Även taxibilar, som man kan ta ensam eller tillsammans med andra, flyter förbi torget i en jämn ström. De flesta av stadens invånare använder kollektiva transportmedel och man ser inte många personbilar. Att köra buss eller taxi är också ett sätt för många människor att dryga ut kassan. Bolivia är Sydamerikas fattigaste land, arbetslösheten är hög och även de som har jobb har svårt att försörja sig på sina löner. Minimilönen är omkring 800 kronor i månaden. ”Jag jobbar som lärare för yngre barn på förmiddagarna och på kvällar och helger kör jag buss”, berättar David Mamani, 33 år, som bor med sin fru och sina två döttrar i El Alto. David är precis som landets president, Evo Morales, aymaraindian. Även om han stödjer Morales – Bolivias första indianska president - ser han mörkt på framtiden och drömmer liksom många andra bolivianer om att utvandra. Av Bolivias 8,2 miljoner invånare ser 62% sig själv som indianer. De största grupperna av ursprungsbefolkningen är quechua (30,7%) och aymara (25,2%).

Att fattigdomen är utbredd i Bolivia går inte att undgå. Livet för de flesta människor är hårt och fyllt av uppoffringar. Kutryggiga gamla indiankvinnor säljer kakor och godis i sina stånd fram till långt efter mörkrets inbrott. De är barfota i tunna tygskor, trots den kyliga kvällstemperaturen. När de sista kunderna försvunnit packar de ihop sina saker i ett knyte på ryggen och skyndar hem i de trånga gränderna. Trots den ekonomiska fattigdomen är La Paz en lockande stad. Människorna är vänliga, ödmjuka och stolta över sina traditioner. Som turist blir man ofta väl bemött och det är lätt att ta sig fram. Även om La Paz är en storstad är tempot avslappnat. Stadskärnan är liten och man kan röra sig till fots överallt.

Några av la Paz höjdpunkter är:

Paseo del Prado eller Avenida 16 de Julio
Längs stadens största aveny ligger flera hotell, restauranger och snabbmatskedjor. Avenyn är ett populärt promenadstråk och de två fontänerna som ligger vid dess början och slut är mötesplatser för stadens ungdomar.

Mercado de los Brujos – Häxmarknaden
Längs gatorna Sagárnaga y Linares i gamla stan ligger Mercado de los Brujos. Här hittar du naturmediciner och örter, samt olika produkter som används som offergåvor till Pachamama, Moder jord, gudinnan som ursprungsbefolkningen i Anderna har dyrkat sedan urminnes tider. I de små butikerna finns botemedel mot allt från reumatism till olycklig kärlek. Torkade lamadjursfoster, djurskallar och ormskinn hör till utbudet.

I samma kvarter hittar man många souvenirbutiker som säljer keramik, konsthantverk, silversmycken, lädervaror, produkter stickade i lamaull och vävda tyger. Det lönar sig att titta på flera ställen innan man handlar för priserna kan variera.

Kyrkor
I La Paz finns många gamla vackra kyrkor från kolonialtiden. Människor är djupt religiösa och att gå i kyrkan är en del av vardagslivet. Extra stämningsfulla är kyrkorna under katolska högtider, som till exempel Påsken. På Skärtorsdagsnatten är det tradition att besöka sju eller fjorton olika kyrkor. Då är det kö långt ut på gatan utanför de olika kyrkobyggnaderna. Värd ett besök är kyrkan och klostret San Francisco (Plaza de San Francisco), som uppfördes 1549 i sinnlig barockarkitektur. Andra vackra kyrkor är San Pedro (Plaza San Pedro), från 1790 och Santo Domingo (på hörnan mellan gatorna Ingavi och Yanacocha), från 1609. Stadens katedral Nuestra Señora de La Paz (1831) ligger på Plaza Murillo.
Museer
Längs den pittoreska gatan Jaén ligger flera trevliga museer. Eftersom de är ganska små hinner man med flera stycken på en eftermiddag. En riktig pärla är Museo Costumbrista “Juan de Vargas”, som visar hur det såg ut i La Paz på kolonialtiden och vilka seder och bruk invånarna följde (på hörnet mellan gatorna Sucre och Jaén). Några meter därifrån ligger Museo Casa de Murillo, huset där en av Bolivias frihetskämpar Pedro Domingo Murillo levde. Adress: Jaén 79.
Plaza Murillo
Här ligger stadens katedral, riksdagen Palacio Legislativo och presidentpalatset Palacio Quemado, det brända palatset. Byggnaden fick efter namn efter att den 1875 blivit utsatt för en planerad brand under ett uppror.

Miradores – Utsiktspunkter
De bästa utsiktspunkterna över staden finns längs motorvägen till förorten El Alto. Om det är molnfritt kan man se den snötäckta bergstoppen Illimani (6.450 meter) i bakgrunden.

El Alto
Strax nordost om La Paz – 4000 meter över havet ligger staden El Alto, en av Latinamerikas snabbast växande städer. 98% av befolkningen är aymaraindianer. De flesta av dem har invandrat från landsbygden. 2003 var staden epicentrum för konflikten om landets gasreserver, som ledde till att Bolivias förra president Gonzalo Sánchez de Losada störtades. På torsdagar hålls en jättestor marknad här, där man verkligen kan köpa allt mellan himmel och jord. Från centrum i La Paz går det många minibussar till El Alto. Bussturen – som tar cirka 20 minuter - är en upplevelse i sig.

Utflykter
I gamla staden finns olika små turistbyråer där man kan boka dagsturer till olika platser i närheten. Till många platser kan man också ta linjebussar. Man kan göra dagsutflykter till bland annat Copacabana, vid Titicaca sjön och ruinerna i Tiwanaku. De välbevarade ruinerna tillhörde tiwanakukulturen som dominerade den andinska högplatån mellan 1.500 f.Kr och 12.000 e.Kr. Kvarlämningarna har utnämnts av Unesco till en del av Världsarvet.

Copacabana ligger vid Titicacasjöns strand, 158 kilometer från La Paz. Hit vallfärdar människor från hela Bolivia för att besöka Santuario de Copacabana helgedomen med madonnabilden av Bolivias skyddshelgon La Virgen de Copacabana. För att ta sig till staden från La Paz åka båt över sundet Tiquina, som avdelar Titicacasjöns norra och södra del. En oförglömlig upplevelse! Från Copacabana kan man göra utflykter till öarna Isla del Sol och Isla de la Luna, som under Inkariket var viktiga kultplatser.

Att tänka på…

Höjdsjuka
När man stiger av planet på den internationella flygplatsen i förorten El Alto – som är belägen nordost om La Paz 4.000 meter över havet, - känns luften genast tung att andas. För den som inte är född i staden kan det vara svårt att vänja sig vid det höga lufttrycket. Man kan känna sig yr och andfådd. Särskilt under de första dagarna kan man få huvudvärk och må illa. Staden ligger som i en gryta och gatorna är branta, med många kämpiga uppförsbackar. Det andinska ordspråket Gå långsamt, ät lätt och sov ensam (Anda despacito, come poquito y duerme solito) sammanfattar vad man bör tänka på för att inte drabbas av höjdsjuka. Denna åkomma går också under namnet sorojchi. Tabletterna Sorojchi pills, som finns att köpa på apotek är en räddare för den som mår dåligt av höjden. Det är också bra att dricka mycket mate de coca, te gjort på cocablad. Det går att beställa på barer och caféer. Även tepåsar med denna dryck finns att köpa överallt.

Klimat
“I La Paz infaller alla årstider under en enda dag. På morgonen och kvällen är det kallt, mitt på dagen stekande hett och ofta regnar det en skvätt”, berättar David Mamani, som är född och uppväxt i staden. Eftersom temperaturen kan pendla mellan 5 ºC och 18 ºC är det smart att klä sig lager på lager, precis som stadens invånare. Från december till mars regnar det särskilt mycket.

Buenos Aires: Praktfull aveny får nya bänkar

2009-02-23T07:08:00.000-08:00

Argentina, Buenos Aires, PLATSER. Längs boulevarden Avenida de Mayo, som kantas av pampiga byggnader uppförda under det förra sekelskiftet, har lokalregeringen installerat 113 bänkar. Genom detta initiativ vill man göra Buenos Aires till en vänligare stad för fotgängare och turister. Bänkarna, vilka är gjorda i betong för att undvika vandalisering, har placerats ut framför betydelsefulla byggnader. Meningen är att man ska kunna vila benen och njuta av vacker arkitektur samtidigt.

Med sina teatrar, caféer, hotell och tidningshus var Avenida de Mayo i början av 1900-talet centrum för stadens kulturliv. Till avenyns höjdpunkter hör Palacio Barolo (på nummer 1370) från 1923. Palatset arkitekt, italienaren Mario Palanti, lät sig inspireras av Dantes ”La Divina Comedia” då han ritade fasaden. Andra attraktioner är Hotel Chile (1297) i art noveau-stil, Buenos Aires äldsta café, Tortoni (825), och den imponerande byggnaden som en gång i tiden hyste tidningen La Prensa (575). Avenida de Mayo sträcker sig mellan Kongressen och presidentpalatset Casa Rosada (Rosa Huset).

Buenos Aires: Vattenhål i asfaltsdjungeln

2009-02-23T05:38:00.000-08:00

Argentina, Buenos Aires, SOL OCH BAD. Sommarmånaderna februari och mars är som gjorda för sol och bad i Buenos Aires. En av stadens trevligaste pooler är Parque Norte, vid universitetsområdet Ciudad Universitaria (i korsningen mellan Avenida Cantilo och Guiraldes). Här finns tre stora simbassänger, lekbassäng för barn, vattenrutchbana, ett stort grönområde, kiosker och fräscha toaletter. Man kan hyra solstol och parasoll för ca 16 pesos (ca 40 kr) dagen. Inträdet kostar 30 pesos (ca. 74 kr) Innan man får bada måste man gå igenom en snabb hälsokontroll som görs i omklädningsrummen. Poolen har öppet alla dagar från slutet av november till mitten av mars, 9-20. Under andra hälften av mars är det endast öppet på helgerna. Bl.a buss 37 går dit från Plaza Italia.

I år har lokalregeringen installerat artificiella stränder vid Río de la Platas strand med gratis solstolar och parasoller. Floden är för förorenad att bada i men det finns duschar. Stränderna är öppna under februari, tis.-sön., 10-20, i Parque Roca (Avenida Roca 3490) och Parque de los Niños (mellan Avenida Cantilo och Zufriategui). Solstolar och duschar finns även i Parque Las Heras (mellan Avenida Las Heras och Coronel Díaz).

Buenos Aires: Bakkonst på italienskt vis

2009-02-22T12:11:00.000-08:00

Argentina, Buenos Aires, GOURMET. Att besöka det italienska bageriet La Pompeya, som säljer läckerheter från södra Italien är som att göra en resa i tiden. Brödet bakas i en gasugn från 1920, på samma sätt som man gjorde i södra Italien i början av förra seklet. Bageriet öppnades samma år av Luis de Riso, en invandrare från Pompeji, Neapeln. “Här bakas brödet precis som förr i tiden, utan tillsatser eller konserveringsmedel”, berättar bageriets ägare, Eduardo Frate. Han började arbeta på La Pompeya när han var 12 år, som lärling till en av De Risos söner.

Máximo Maresca, som föddes i Termini i den italienska regionen Sorrento, skär upp nygräddade roscas, runda brödstycken med hål i mitten. Han är 36 år gammal och har arbetat i bageriet sedan han var 20. Hans mamma, Rosa Romana, är den som ansvarar för bakverken. ”De flesta av dem som jobbar här har varit hos oss i många år. De har lärt sig yrket här i bageriet”, säger Frate. Bageriet har åtta anställda som arbetar i två skift.

Till La Pompeya kommer folk från hela Buenos Aires och dess förorter för att köpa bröd och kakor. Många av kunderna är barnbarn och barnbarnsbarn till de italienska invandrare som handlade där en gång i tiden.

Bageriets hyllor bågnar under taralli, brödkringlor med anis; pangiotta, italienskt lantbröd; och fresas, torkade runda bröd som härstammar från Calabrien. ”Innan de serveras gnider man in dem med en vitlöksklyfta och häller på olivolja och finhackad tomat. Man kan också lägga dem i botten på salladsskålen så att de suger i sig dressingen”, förklarar Nicolás Frate, som är son till ägaren och står i kassan.

Specialiteterna är kakor och sötsaker. Här kan du bl.a. prova äkta sfogiatella napolitana, en slags fyllda smördegskakor som är typiska i Neapeln och tiramisu gjord på hembakta vaniljkex. Ett annat säkert kort är bizottini, kakor vars deg görs på råsocker, kanel, honung och som fylls med frukt och mandel. Man får inte heller missa pignolata, små friterade kulor doppade i honung, eller cannoli, tubformade friterade kakor som innan servering fylls med ricotta, glaserad frukt, choklad och russin. En dröm för den som älskar sötsaker!

Kvarter: San Cristóbal
Adress: Aveinda Independencia 1912

Tunnelbana: Linje E, station Entre Ríos

Öppet: alla dagar 7-20.