Caseros, en kvarterskrog när den är som bäst

Argentina, Buenos Aires, GOURMET. Det har varit mycket restaurangtips i den här bloggen på sista tiden, men för mig är god mat en av livets stora njutningar. Därför blir det ännu en krogrekommendation den här veckan. I mitt kvarter, Parque Patricios, finns mest enkla pizzerior och parrillas, grillrestauranger, men nu har jag äntligen hittat ett mysigt ställe som ligger relativt nära det område jag bor i.

Nyöppnade Caseros har allt man kan begära av en bra kvarterskrog: supergod mat, generösa portioner, trevlig betjäning, trivsam atmosfär och hyfsat låga priser. Menyn kan tyckas ganska begränsad – det finns ungefär 10 förrätter, 10 huvudrätter och 10 efterrätter att välja på, men ändå är det svårt att bestämma sig eftersom allting låter supergott. Konceptet är cocina porteña, Buenos Aires eget kök, i moder tappning. Bland huvudrätternas basingredienser finns oxkött, fläskkött, lamm, pasta och fisk.

Ljummen sallad med lax och räkor

Den här gången blev det en ljummen sallad med lax och räkor och pasta, med färsk svamp och chèvreost. Båda rätterna rekommenderas starkt. Till maten avnjöts ett mustigt Malbecvin (Trapiche Fond de Cave Malbec 2008). Middagen avrundades med jordgubbsglass under ett täcke av varm bärsås och krispig karamell. Cirka pris för två personer med vin: 300 kronor. Vid fint väder kan man sitta på den lilla trottoarserveringen.

Pasta med svamp

Caseros
Stadsdel: Barracas (nära San Telmo)
Adress: Avenida Caseros 486
Prisklass: ekonomisk
Betalningsmedel: de flesta kort
Öppet: mån-fre lunchöppet, tis-lör kvällsöppet

Lågpriskrogar gör comeback i kristider

Pippo förr... (Källa:www.pipporestaurant.com)

Argentina, Buenos Aires, GOURMET. Buenos Aires är fortfarande en relativt billig stad att turista i, men den stigande inflationen gör att argentinarna själva har allt svårare att få lönen att räcka till månadsslutet. Privata konsultbolag uppskattar att priserna kommer att öka omkring 14 % under 2009. Men invånarna i Buenos Aires är sanna livsnjutare och att äta ute någon gång i veckan är ett nöje som man inte gärna avstår från, de stegrande livsmedelspriserna till trots. I dessa kristider är gamla hederliga bodegones, enkla krogar som serverar väl tilltagna portioner av argentinsk husmanskost ett populärt alternativ. Förvänta dig inte linneservetter, romantisk belysning eller dämpad musik. Dessa traditionella matställen har ofta neonljus, pappersdukar och hög bullernivå. Men om du vill avnjuta en god måltid till billigt pris och inte bryr dig så mycket om atmosfären så är en bodegón rätt val.

..och idag. (Källa: www.pipporestaurant.com)

En av klassikerna i denna genre är Pippo, ett stenkast från teateravenyn Avenida Corrientes*. Ett perfekt ställe att slinka in på när man har varit på bio eller teater. Här serveras sedan 1937 pasta, grillat kött och andra klassiker ur det argentinska köket till förvånansvärt låga priser. I menyn finns så mycket att välja på att man blir vimmelkantig. Portionerna är ofta så stora att man kan dela två på dem. För cirka 200 kronor äter två personer middag med husets vin. Restaurangens specialitet är pastasorten vermicelli med tomatsås och pesto. Vermicelli, som betyder små maskar på italienska, är vanligtvis är lite tunnare än spaghetti. På Pippo serveras dock extra tjocka vermicelli, sedan formen på pastamaskinen en gång i tiden slets ut. När ägarna bytte ut maskinen och kunde tillverka tunna vermicelli igen så klagade kunderna. De ville ha tillbaka sin tjocka pasta och så blev det. Idag tillverkas det omkring 700 kilo tjocka vermicelli i veckan på Pippo.

*Gatan, som än idag har ett brett utbud av teatrar, biografer, bokhandlar, kaféer och restauranger, förvandlades i mitten av 1900-talet till den stora argentinska medelklassens nöjescentrum Sin guldepok nådde Avenida Corrientes på 50-talet då journalisten Roberto Gil myntade uttrycket gatan som aldrig sover.

Garanterat oromantisk stämning, men god mat (Källa: www.pipporestaurant.com)

Pippo Restaurant
Stasdel: Centro
Adress: Montevideo 341
Öppet: hela veckan, vid lunch- och middagstid
Tele: + 54 11 4374-0762 / 4372-1293
Web: http://www.pipporestaurant.com/

Prisvärd grillrestaurang i hippt kvarter

Källa: www.parrillalaceleste.com.ar

Argentina, Buenos Aires, GOURMET. Palermo Hollywood är en av Buenos Aires trendigaste stadsdelar. Området, som avgränsas av avenyerna Santa Fe, Córdoba, Juan B. Justo och Dorrego, har fått detta namn eftersom många produktionsbolag, tevekanaler och filmstudier ligger här. Det finns det gott om hippa caféer och restauranger, som är hemvist för lokala film- och tevestjärnorna.

Personligen är jag inte så förtjust i dessa innekrogar, där man får betala onödigt höga priser för minimala portioner (saken blir inte bättre av att dessa oftast serveras av stroppiga servitriser som försöker slå sig fram modeller eller skådespelerskor, och som tycks tro att de gör matgästerna en tjänst genom att extraknäcka på restaurang) Men det finns undantag. Mitt i Palermo Hollywood ligger den uruguayanska grillrestaurangen La Celeste*. Här serveras väl tilltagna portioner grillat kött i mysig atmosfär och relationen pris/kvalitet är utmärkt. För runt 150 pesos (cirka 280 kronor) äter två personer en rejäl middag med vin. Testa de uruguayanska specialiteterna pamplona, en skiva mört nötkött, fläskkött eller kyckling som rullas och fyllt med bacon, paprika, oliver och mozarella, och chivito canadiense, en tunns skiva nötkött som serveras i bröd med mozarella, skinka, sallad, paprika, skivat ägg, oliver och bacon. Supergott! Till stamgästerna hör politiker och journalister, både argentinare och uruguayare. På helgerna bör man vara ute i god tid - både vid lunch och middagstid - eller boka bord i förväg om man inte vill stå i kö.

*Krogen är döpt efter Uruguays landslag som kallas La Celeste, det ljusblåa.

La Celeste
Stadsdel: Palermo Hollywood
Adress: Bonpland 1944
Tel: (+ 54 11) 4776-7655
Betalningsmedel: de flesta kort
Öppet: alla dagar, kl 12-15 och kl 20-24.
Web: http://www.parrillalaceleste.com.ar/
Prisklass: ekonomisk

Yogainstruktörens engelska kaka

Källa: Federación Internacional de Yoga

Argentina, RECEPT. Sedan några månader tillbaka är jag riktigt yogafrälst. Min yogainstruktör, María, är inte bara bra på att få sina elever att tycka det är toppen att vrida sig i en massa konstiga ställningar, hon bakar jättegoda kakor också. Här kommer ett recept på hennes budín inglés, engelsk sockerkaka. Att den är fylld med en massa nötter och russin gör att den känns lite extra nyttig. Receptet är en kvarleva efter de brittiska invandrare som kom till Argentina under det förra sekelskiftet. Cirka 75 000 personer från Storbritannien beräknas ha invandrat till Argentina mellan 1857 och 1940. Trots att de flesta av dem var irländare (på andra plats kom skottar och på tredje, walesare) så kallades de rätt och slätt för ingleses, engelsmän.

Marías engelska kaka

Ingredienser

100 gr smör
2 dl socker
2 ägg
1 tsk vaniljsocker
½ dl portvin
3,75 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver
1 dl russin
½ dl hackade valnötter
½ dl hackad mandel

Gör så här

Smöra och bröa en mellanstor kakform. Blanda vaniljsocker, vetemjöl och bakpulver. Vispa det rumsvarma smöret med socker. Tillsätt äggen, ett i taget, och därefter portvinet, mjölblandningen, russinen och de hackade nötterna. Smeten ska vara lite torrare än en vanlig sockerkaka. Om den blir för torr kan man tillsätta lite vatten.
Grädda i 175ºC, 35-40 minuter.

Perfekt att avnjuta under kalla höstkvällar, tillsammans med en god kopp te och en bra bok. Eller varför inte, efter ett intensivt yogapass!!!

Upptäckten av Amerika, att fira eller inte fira

Källa: Library of Congress, USA

Argentina, TRADITIONER. Den 12 oktober firas Día de la raza, Rasens dag, i Latinamerika, till minne av Columbus upptäckt av Amerika 1492. Just denna dag ropade sjömannen Rodrigo de Triana Land i sikte efter att i flera månader ha seglat över de stora haven under Columbus befäl. I Spanien går dagen under namnet Día de la hispanidad, Spanskhetens dag, och högtidlighålls varje år med pampiga militäruppvisningar längs Madrids paradgata Paseo de la Castellana .

I Latinamerika har dagen under de senaste årtiondena blivit ganska kontroversiell. Sedan demokratin infördes i Argentina 1983 har man börjat diskutera om man verkligen ska fira att kontinenten erövrades och att dess ursprungliga befolkning förslavades och mördades. I provinsen Misiones, i norra Argentina, firade guaraníindianerna den 11 oktober Último día de libertad de los pueblos originarios de América, Amerikas ursprungsbefolkningrs sista dag i frihet. Invånarna i det lilla indiansamhället Yurapú (som på indianspråket guaraní betyder ljud av vatten), nära det stora vattenfallen Cataratas de Iguazú, har infört sin egen version av den 12 oktober, nämligen Día de la resistencia, Motståndets dag.

I Argentina har den statliga institutionen Nationella Institutet mot Rasism och Xenofobi föreslagit att man ska ändra dagens namn till Día de la diversidad cultural americana, Dagen för amerikanskt kulturellt mångfald. Samma diskussion förekommer i de flesta latinamerikanska länder. I Venezuela går högtiden sedan 2003 under namnet Día de la resistencia índigena, Dagen för indianernas motstånd. I Chile döptes festligheten för nio år sedan om till Día del Descubrimiento de dos Mundos, Den dagen de två världarna upptäckte varandra.

I de flesta skolor i Argentina firas högtiden med teaterpjäser som visar hur det gick till när spanjorerna kom till Amerika. När min svägerskas äldsta dotter gick på lågstadiet stod de barn som var utklädda till indianer glatt och vinkade när spanjorernas båt lade till vid kusten. Nu, några år senare, när hennes yngsta dotter spelar teater, faller indianerna döda ned till marken. Tiderna har förändrats och sättet att man skildrar landets historia på likaså. Fast jag måste ju hålla med min svägerska om att det var mycket trevligare när de små indianerna i skolpjäsen fick överleva.

De flesta argentinare bryr sig inte så mycket om dagens innebörd, utan är mest nöjda över att vara lediga. Att helgdagen den infaller just på en måndag, så att man får en ovanligt lång helg gör att den är extra välkommen. Det här är årets sista långhelg innan jul och många utnyttjar den för att resa iväg. Själv ska jag vara hemma och koppla av. En extra sovmorgon, även om den infördes till Columbus minne, är aldrig fel.

Córdoba: Universitetsstad med anor från kolonialtiden

Argentina, Córdoba, STÄDER. Jag blir ofta tillfrågad om vilka platser i Argentina som är värda ett besök, förutom Buenos Aires. Provinsen Córdoba, i mitten av landet, ligger mig extra varmt om hjärtat eftersom min man Enzo kommer därifrån. Regionen är ett populärt semestermål: Här finns vackra bergslandskap, pittoreska små byar och historiska lämningar från jesuiternas tid. Invånarna är kända för sin sjungande dialekt och har rykte om sig att vara gladlynta festprissar. Dessutom sägs landets vackraste kvinnor finnas här.

En bra utgångspunkt om man vill resa runt i Córdoba är provinshuvudstaden med samma namn. Med sina 1,3 miloner invånare är Córdoba Argentinas näst största stad, efter Buenos Aires. Staden har fått smeknamnet la docta, den lärde, eftersom den är ett viktigt utbildningscentrum. Här finns landets äldsta universitet (och ett av de äldsta i hela Latinamerika) och flera andra välbevarade byggnader från den tid då staden utgjorde en del av det spanska kolonialväldet. Universitetet grundades av jesuiterna 1613 och finns med på UNESCOs världsarvslista.

Universitetet är ett av Sydamerikas äldsta.

Spåren från den spanska kolonialtiden är tydliga i den här delen av landet. Till skillnad från hamnstäderna Buenos Aires och Rosario, där ättlingarna till de spanska conquistadorerna blandades upp med invandrare från olika delar av Europa, är det spanska kulturarvet starkare. Eftersom Córdoba är ett gammalt jesuitcentrum har den katolska kyrkan en stark position.

Caféet El Quijote med Santo Domingo i bakgrunden.

Om man tar nattbussen från Buenos Aires till Córdoba anländer man tidigt på morgonen. Ett tips är att, efter att ha lämnat väskorna på hotellet, bege sig till det traditionella caféet El Quijote, som ligger på hörnet mellan gatorna Vélez Sarfield och Dean Funes. Från caféets uteservering, dit stamgästerna kommer för att läsa tidningen, kan man se staden sakta vakna. Ägarna till boklådorna i caféets närhet hälsar på varandra medan de drar upp jauliserna i plåt för att öppna för dagen. En gatusopare rengör noga trottoaren. Mittemot caféet ligger den vackra basilikan Santo Domingo.

I Córdoba råder småstadsstämning. Det mesta i staden ligger på promenadavstånd och tempot är lugnt. En stor del av centrum utgörs av gågator. Att den gamla delen av Córdoba påminner om städerna i Andalusien, i södra Spanien, är ingen slump. Staden anlades av den spanska conquistadoren Juan Luis de Cabrera. Han kom själv från Sevilla, men hans hustru härstammade från Córdoba. Till hennes ära fick staden som han uppförde på andra sidan Atlanten namnet Córdoba de la Nueva Andalucía, Nya Andalusiens Córdoba. Idag kallas den rätt och slätt för Córdoba.

Stadens katedral är en av sevärdheterna.

Att göra i Córdoba
Flanera runt på gågatorna i den gamla stadskärnan. Slå dig ner på någon uteservering och njut av folklivet.

Besök jesuitkvarteret, som omges av Avenida Vélez Sársfield och gatorna Duarte Quirós, Obispo Trejo och Caseros. Här ligger kyrkan Iglesia de la Compañía de Jesús, den äldsta delen av universitetet, skolan Colegio Nacional de Montserrat (som grundades 1687 och är en av landets mest traditionella skolor), bibliotek och andra byggnader som uppfördes av jesuitordern. Information om guidade rundturer får du på turistbyrån vid stadshuset Cabildo, i gränden Pasaje Santa Catalina

Ett måste är förstås att besöka den ståtliga katedralen på torget Plaza San Martín , somstod färdig 1706. Byggnaden har inslag av renässans-, barock- och neoklassisk stil.

Missa inte heller en promenad längs floden La Cañada, som rinner genom stadens centrum.

Stans bästa shopping finns på Patio Olmos. Detta shoppingcenter har ett stort utbud av affärer, med både inhemska och utländska märken. Adress: I hörnan på Bulevard San Juan och Vélez Sársfield.

Mat & dryck
Bästa lunchstället är marknaden Mercado Norte, som ligger i korsningen mellan Cortada Israel och Pasaje Cantacara. Förutom stånd där det säljs fisk, kött, grönsaker och delikatesser finns det ett stort urval av matställen, bland annat många bra parrillas, grillrestauranger.

Ett annat alternativ är att bege sig till parken Parque Sarmiento, där stans bästa lomiterias finns. Det är enkla matställen med uteservering som serverar lomito: helt nötkött, som serveras i bröd med stekt ägg, skinka, ost, tomat och sallad. Denna maträtt är typisk i Córdoba och något du absolut inte får missa. Parken anlades av fransmannen Charles Thays och är en av Sydamerikas äldsta

När du är i Córdoba måste du passa på att testa den lokala drinken fernet con coca, fernet branca utblandad med coca cola. Andra varianter är fernet utblandad med sodavatten eller sprite. Fernet kan drickas före eller efter maten, som aptitretare eller matsmältare. Vanligen dricks denna inhemska coctail som drink på kvällen.

Hotell
Ett trevligt hotell som ligger centralt är NH Urbano***. Här finns en mysig solterrass med en lite pool. Dubbelrum från 600 kr.
Adress: Marcelo T. de Alvear 363
Tele: (00 54 ) 351 410 3960
Web: http://www.nh-hotels.com/

Badställe i bergen (dalen Taslasierra)

Platser att besöka i Provinsen Córdoba
Provinsen Córdoba är ett populärt semestermål, särskilt under sommaren. Här finns många trevliga små byar och mysiga badplatser vid floder och bäckar. Ett bra tips är att hyra bil, eftersom det då är lättare att ta sig runt. Det finns gott om bungalows och hus som man kan hyra i närheten av de små byarna och då är bilen ett måste. Córdoba har två bergskedjor, Sierras Chicas (de små bergen) och Sierras Grandes (de stora bergen), och mellan dem finns dalarna Calamuchita, Punilla, Paravachasca och Traslasierra. Min egen favorit är Traslasierra, som är den minst exploaterade och som har stora områden med vildvuxen natur. Den lilla byn Nono och dess omgivningar passar perfekt för en lugn semester, särskilt för barnfamiljen.

Nono är perfekt om man vill koppla av och ta det lugnt.

I dalen Calamuchita slog sig många invandrare från Swheiz och Tyskland ner under det förra sekelskiftet. Den pittoreska byn Villa General Belgrano, grundades av tyskättlingar. Precis som i Bayern firas Oktoberfesten här varje år (årets fest hålls faktiskt just nu, mellan de 2 och 12 oktober). En annan mysig by i denna dal är La Cumbrecita, Bergstoppen, som precis som namnet anger ligger vackert en bit upp i bergen.

Museo Estancia Jesuítica. Källa: http://www.altagracia.gov.ar/

I dalen Paravachasca, vid bergskedjan Sierras Chicas, ligger Alta Gracia. Ortens eleganta byggnader vittnar om att den förr var semesterparadis för den argentinska överklassen. Mest känd är Alta Gracia för att det var där som Che Guevara växte upp. Hans barndomshem är i dag ett museum (Adress: Avellaneda 501, öppet alla dagar 9–19 utom tisdagar 14-19. Sevärda är också de imponerande jesuitlämningarna i Museo Estancia Jesuítica, som finns med på UNESCO:s världsarvslista (Öppet alla dagar utom måndag kl. 9.30–20.)

Mer information (på engelska) hittar du på Welcome Argentina

Så tar man sig till Córdoba
Flyg
Córdoba ligger 70 mil nordväst om Buenos Aires. Det snabbaste och bekvämaste sättet att ta sig från Buenos Aires till Córdoba är att flyga med Lan eller Aerolíneas Argentina. Resan tar cirka 1 timme och 15 minuter och kostar omkring 1500 kr.

Buss
Från Terminal de Omibús de Retiro går många bekväma nattbussar, bland annat med bussbolagen El Turista, Nueva Chevalier och Urquiza. Resan tar cirka tio timmar. Det lönar sig att betala lite mer och resa i den bekvämaste klassen suite, med breda säten som går att fälla ned så att de blir helt horisontala. Denna klass kostar cirka 670 pesos tur och retur.

Milanesan går aldrig ur tiden

Argentina, RECEPT. Milanesa är en klassiker i det argentinska köket och en av denna bloggares personliga favoriter. Att en bit panerat nötkött kan smaka så fantastiskt! Vid första ögonkastet ser milanesa ut som en vanlig tråkig schnitzel, men låt dig inte luras. Milanesa är argentinsk husmanskost när den är som godast, en tidlös favorit som inte låter sig överskuggas av nya mattrender. Milanesa passar både som lyxig fredagsmiddag, med hemmgjorda pommes frites, och som utflyktsmat, kall i en frasig baguette.

Doña Petrona, banbrytare i teverutan

Vilken är då hemligheten bakom denna populära rätt? Lagom tunna skivor av möraste oxkött vänds i persilja, vitlök, uppvispat ägg och ströbröd, innan de steks i ugn. Enligt Doña Petrona, som var Argentinas första tv-kock och uppnådde en omåttlig succé på 1950- och 60-talen*, är det viktigt att skivorna inte är för tunna för då blir köttet torrt och tråkigt. Är de däremot lagom tjocka så blir resultatet en saftig och mör milanesa. Det finns inte en argentinare som inte förlorar sig i lyriska utsvävningar om någon ber honom att beskriva sin mammas milanesas. Själv tycker jag att de allra godaste är min man Enzos. Hans recept kommer här:

Recept på Milanesa, 4 personer
Ingredienser
600 gram mört oxkött i lagom tunna skivor, till exempel kalvfiléer (8-10 stycken)
Ströbröd
4 ägg
Salt, peppar
Ett paket färsk persilja
1 vitlöksklyfta
Mat- eller olivolja

Tillaga köttet så här:
1. Salta och peppra köttskivorna på båda sidor.

2. Skala vitlöksklyftan och dela den på mitten. Gör som de italienska kockarna och ta bort den lilla roten i mitten. Det gör vitlöken mer lättsmält och man slipper dålig andedräkt. Hacka persiljan och vitlöken fint.

2. Vispa upp äggen och blanda i hackad persilja och vitlök. Häll upp äggblandningen i en stor djup tallrik och ströbrödet på en stor flat tallrik.

3. Vänd köttskivorna i äggblandningen och sedan i ströbrödet. Tryck till med handen eller med ett brett knivblad så att ströbrödet fastnar ordentligt.
4. Lägg köttskivorna på en plåt med lite olja på.
5. Grädda i mitten av ugnen i cirka 10 minuter, 225º-250º.
6. Vänd köttskivorna så att den stekta ytan ligger uppåt och grädda i ytterligare 5 minuter, tills osten har smält och de panerade biffarna har fått fin färg.
Servera med hemlagade pommes frites, potatismos eller en grönsallad. Milanesas kan även tillagas i stekpanna. Värm upp rikligt med olja i stekpannan och stek de panerade köttbitana några minuter på varje sida. Låt dem rinna av på ett tjockt hushållspapper.

En lyxigare variant på denna rätt är Milanesa a la Napolitana, milanesa som har gratinerats i ugnen med skinka, ost och tomat. När man har vänt köttskivorna i ugnen (steg 6), lägger man på tomatsås, skinka och överst, tomat. Gratinera i ca 5 minuter eller tills osten har smält.

*Hennes Kokbok El libro de Doña Petrona (Doña Petronas bok) som lanserades i början av 1950-talet, är Argentinas absoluta matbibel. Denna encyklopedi på över 700 sidor kommer fortfarande ut i nya upplagor (just nu ligger utgåva nummer 101 på bokdiskarna). Boken är en riktig guldgruva för den som vill upptäcka det traditionella argentinska köket, med dess italienska och spanska influenser. Man får dock inte vara rädd för kalorier. Doña Petrona bakar sockerkakor på 10 ägg och använder rikligt med olivolja i tomatsåsen. Här snålas det inte med ingredienserna! Receptboken skrevs på den tid när ingen pratade om kolesterol eller GI.


Här finns Buenos Aires bästa milanesas
Om du befinner dig i Buenos Aires kan du såklart avnjuta en saftig milanesa utan att anstränga dig det minsta i köket. Enligt den argentinska gourmettidningen Planeta JOY hittar du stans bästa milanesas på följande restauranger:

Don Carlos
Stadsdel: La Boca
Adress: Brandsen 699
Tele: (+54 11) 4362-2433
Prisklass: medel

Gardelito
Stadsdel: Palermo Hollywood
Adress: Thames 1914
Tele: (+ 54 11) 4777-8338
http://www.gardelito.com/
Prisklass: ekonomisk

Bio
Serverar vegetarisk milanesa gjord på sojamjöl.
Stadsdel: Palermo Hollywood
Adress: På hörnan mellan gatorna Humboldt och Guatemala
Tele: (+54 11) 4774-3880
http://www.biorestaurant.com.ar/

La Farola de Santa Fe
Stadsdel: Barrio Norte
Adress: Santa Fe 1857
Tele: (+54 11) 4812-7950 / 4813-4067
Prisklass: ekonomisk

El Preferido de Palermo
Stadsdel: Palermo Viejo
Adress: Borges 2108
Tele: (+54 11) 4774-6585
Prisklass: ekonomisk

Standard
Berömd för sin Milanesa a la napolitana.
Stadsdel: Palermo Hollywood
Adress: På hörnan mellan Fitz Roy och Guatemala
Tele: (+54 11) 4779 2774
Prisklass: ekonomisk

El Club de la Milanesa
Stadsdel: Belgrano
Adress: Monroe 1402
Tele: (+54 11) 4780 1677
http://www.blogger.com/www.elclubdelamilanesa.com
Prisklass: ekonomisk

Bra att veta inför resan till Bunos Aires

Att hitta
Trots att Buenos Aires är en ofantlig stad, så är det lätt att hitta. Precis som många andra städer i Nord- och Sydamerika så är den uppbyggd efter ett rutmönster, med raka gator och avenyer. Mellan varje tvärgata är det 100 meter och husens nummer är indelade i hundratal. Om vi till exempel står på den första delen av Avenida de Mayo så sträcker sig numren mellan 1 och 100. Efter den första tvärgatan så börjar numreringen på 101 och sträcker sig till 200, även om man inte har kommit fram till nummer 99 innan den första tvärgatan. Sträckan mellan två tvärgator kallas för cuadra och om man frågar efter vägen till någon plats så är det vanligaste att den som svarar säger att det är si eller så många cuadras dit.

Folk är i allmänhet väldigt hjälpsamma och trevliga mot vilsekomna turister. I de flesta tidningskiosker kan man köpa kartboken Guía T, som förutom kartor över hela staden också innehåller information om vilka buss- och tunnelbanelinjer man kan ta till olika ställen.


Språk
I Buenos Aires talar man spanska, men många ord skiljer sig från den spanska som talas i Spanien eller i andra delar av Latinamerika. Språket har inslag från lunfardo, en slang som föddes i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet i de invandrartäta hamnområdena. Många av lunfardons ord härstammar från italienskan och olika italienska dialekter – främst genovesiska - och förekommer ofta i tangotexter. Dialekten har även uttryck från franskan, engelskan, portugisiska, afrikanska språk och andra språk och dialekter som talades av invandrarna, samt från indianspråken quechua, guaraní och mapuche. Ordet lunfardo är från början ett franskt slangord och en deformation av lombard, det vill säga en person från region Lombardiet i norra Italien. Det användes som synonym till tjuv, eftersom invandrarna från denna region som slog sig ner i Frankrike var fattiga och ansågs tjuvaktiga. I början av förra seklet använde man även i Buenos Aires termen lunfardo för att säga tjuv, men idag avser den bara dialekten. Somliga ord är inte längre i bruk, men finns kvar i gamla tangotexter. Andra termer är vanliga uttryck i den spanska som man talar i Buenos Aires. I lunfardon är det vanligt att stavelserna byter plats i orden. T.ex. istället för att säga café (kaffe) så säger man feca, och istället för att säga calle (gata) så säger man lleca.

En del yngre människor talar engelska. På hotell och resebyråer finns för det mesta engelskspråkig personal.

Klimat
Klimatet i Buenos Aires är fuktigt. Den höga luftfuktigheten gör att det känns hett och klibbigt på sommaren, då temperaturen kan stiga ända upp till 40° C. På kvällarna kan det dock bli lite kyligt och det är bra att ha en kofta med sig. Vintrarna är milda, och temperaturen brukar ligga någonstans mellan 0°C och 15° C. De bästa årstiderna att besöka Buenos Aires är hösten och våren, då det brukar vara varmt och behagligt. Man får dock vara beredd på att det kan regna mycket i slutet av vintern och början av våren (augusti-oktober). Årstiderna i Argentina infaller precis tvärtemot årstiderna i Europa. När det är sommar i Sverige så är det vinter i Argentina – med kalla vindar från Sydpolen - och tvärtom.

Årstider
Sommar: 21 december – 20 mars
Höst: 21 mars - 20 juni)
Vinter: 21 juni- 20 september
Vår: 21 september – 20 december

Tidsskillnad
När det är sommartid i Sverige så är tiden i Buenos Aires –5 timmar. När klockan är 16 i Stockholm är den alltså 11 i Buenos Aires. När det är vintertid i Sverige är tidsskillnaden -3 timmar.

Valuta
Argentinsk peso (ARS) är den valuta som används i Argentina. I affärer och på restauranger som ligger i turisttäta områden kan man betala med dollar, men ofta får man då betydligt sämre kurs än den officiella. På många restauranger kan man bara betala kontant. I affärer brukar priset vara något lägre om man betalar kontant. Det är ont om mynt i Buenos Aires, eftersom man behöver dessa när man åker buss. Ska man använda kollektivtrafik är det alltså bra att samla på sig så mycket mynt så möjligt.

Dricks
På restauranger och kaféer brukar man betala motsvarande 20 % av notan i dricks. På hotell ger man dricks till pickolon. Om man åker på någon guidad rundtur är det vanligt att lämna dricks till guiden och chauffören. Vid längre bussturer ger man dricks till personen som lägger in resväskan i bussens bagageutrymme. På tåg- och busstationer, samt vid vissa shoppingcenter brukar det dyka upp folk som öppnar taxidörren och hjälper dig ut ur bilen med resväskan. Vid sådana tillfällen är det bra att alltid ha någon småslant redo i fickan. Man betalar aldrig dricks när man tar taxi.

Öppettider

Affärer
De flesta affärer i centrum har öppet måndag-lördag, kl. 10 - 20 Shoppingcentrum brukar ha öppet ända till kl. 21, även på söndagar. En del mindre affärer har stäng mitt på dagen, kl. 13-16.30, samt på lördagseftermiddagen. Längs gatan Corrientes ligger boklådor och skivaffärer som har öppet till långt fram på småtimmarna.

Banker
Banker har öppet från måndag-fredag, kl. 10-15. På gatorna San Martín och Reconquista (i Microcentro), mellan nummer 100 och 1000, finns många bra banker att växla på. Bankomater finns överallt.

Apotek
Apotek, Farmacias, finns överallt. Många mediciner kan köpas utan recept. Personalen är mycket professionell och kan hjälpa till med att hitta rätt läkemedel. Apotekens öppettider är samma som affärernas. Vissa apotek har öppet dygnet runt, sju dagar i veckan, t.ex. många av kedjan ”Farma Citys” filialer.

Restauranger
Lunch äter man mellan kl. 12:30 och 15, och middag mellan 20:30 och 24. Restaurangerna anpassar vanligtvis sina öppettider till dessa tider. På många restauranger och pizzerior som man kan äta lunch och middag på vid andra tidpunkter. Många av dessa ställen har öppet till långt efter midnatt. På kaféer kan man förutom maffiga mackor också beställa in enklare varma rätter på udda tider.

Toaletter
Toaletter finns överallt, även på vissa tunnelbanestationer och offentliga platser, t.ex. i Puerto Madero. För det mesta är de ganska fräscha och det brukar inte vara problem att slinka in på ett kafé eller en restaurang och använda toaletten även om man inte beställer något.

Säkerhet
Trots att de senaste årens ekonomiska kriser lett till en större osäkerhet, är Buenos Aires fortfarande en av de säkraste städerna i Latinamerika. I centrum av Buenos Aires är det liv och rörelse fram till långt efter midnatt och mycket människor som rör sig ute på gatorna. Därför känner man sig nästan aldrig osäker som turist. Bussarna går hela natten och är ett transportmedel som folk använder flitigt, även sent på kvällen. Naturligtvis ska man undvika att röra sig ensam ute på natten i mörka gränder.

Precis som i andra storstäder är turister ett lovligt byte för ficktjuvar och väskryckare. Särskilt i områdena i Microcentro (till exempel på gågatan Florida), San Telmo och runt Plaza de Mayo ska man vara försiktig. Det är bra att till exempel inte skylta med dyra kameror, klockor eller stora summor kontanter. Har man ryggsäck så är ett bra knep att ha den på magen om det är mycket folk runtomkring en. När man sitter och fikar ska man undvika att hänga handväskan på ryggstödet eller på stolen bredvid. Detta gäller särskilt på uteserveringar (på vissa caféer och restauranger finns det särskilda hållare under bordet som man kan låsa fast väskan i).

En vanlig metod som används av ficktjuvar är att spruta färg på det utvalda offret bakifrån eller uppifrån. När offret märker att han eller hon har fått färg på sig dyker det genast upp någon hjälpsam människa, vars egentliga avsikt är att stjäla en väska eller en plånbok. Färgsprutarna håller särskilt till runt tågtationen Retiros och Plaza de Mayo.

Om man reser runt i landet ska man vara noga med att ha uppsikt över bagaget på bussterminaler.

Man böra vara försiktig när man tar ut pengar i bankomat. Använd gärna bankomater som finns inne på någon bank under dagtid.

Om olyckan skulle vara framme kan man vända sig till:

Turistpolisen (Comisaría del Turista)
Hit kan man vända sig om man har blivit utsatt för stöld eller något annat brott. Här finns engelsktalande tolkar.
Adress: Av. Corrientes 436
Tele: 0800 999 5000 / (00 54 11) 4346 5748
E-post: turista@policiafederal.gov.ar

Turistombudsmannen (Defensoría del turista)
Till turistombudsmannen kan man vända sig om man vill anmäla diskrimination eller om man har blivit dåligt behandlad eller lurad.
Adress: Av. Pedro de Mendoza 1835 (Museo de Bellas Artes Benito Quinquela Martín i La Boca)
Öppet: Mån-sön kl 10-18
Tele: (00 54 11) 4302 7816.
E-post: turista@defensoria.org.ar

Naturupplevelser i Argentinas eget Schweiz

ARGENTINA, ISLA VICTORIA, Platser. Pittoreska San Carlos de Bariloche ligger vid sjön Nahuel Huapi*, nära Anderna i norra Patagonien. De schweiziska och tyska invandrarna som slog sig ner här i början av förra seklet satte sin prägel på den natursköna omgivningen. Som besökare blir man inte förvånad när man får veta att den lilla staden staden kallas för Argentinas Schweiz. Vackra trähus och prydliga trädgårdar, omgivna av skog och vita bergstoppar, ger klara associationer till Alperna. En sömnig Sankt Bernhardshund (stadens symbol) fotograferas av turister vid det vackra byggnadskomplexet Centro Cívico, som utgör stadens hjärta. Här finns också flertalet chokladtillverkare, vars butiker kantar stadens huvudgata. Till de mest traditionella hör Mamuschka och Abuela Goye. Familjen Weiss rökeri och delikatessaffär är vida berömd för sin rökta ost, fisk och kött. Produkterna kan numera köpas vakuumförpackade över hela Argentina.

*Nahuel Huapi betyder ”Tigerön” och är det namn som mapucheindianerna gav sjöns största ö, Isla Victoria.

Är man beredd att betala lite mer för unika naturupplevelser och komfort ska man boka in sig på Hosteria Nacional Isla Victoria. Hotellet är den enda bebyggelsen på ön Isla Victoria, mitt ute i sjön Nahuel Huapi. Sjön utgör en del av en Nationalparken på 705.000 hektar, som har samma namn. För att komma till ön tar man båt från hamnen i Tunquelén. Hotellet har privat transfer, men det arrangeras även dagsutflykter till ön från San Carlos de Bariloche.

Hostería Nacional isla Victoria

Hostería Nacional Isla Victoria öppnades 1946 och var under flera decennier ett traditionellt resmål för nygifta. 1986 brann byggnaden ner till grunden. Den nuvarande konstruktionen uppfördes 2002 på samma plats. Idag är de flesta gästerna utländska turister som har råd att betala för exklusiva naturupplevelser. Hotellet har bara 20 rum och frånsett de besökare som kommer till platsen under dagen så är man som hotellgäst ensam på ön. Hotellet, som drivs av en italiensk familj, är mer hemtrevligt och rustikt än lyxigt. Ett dubbelrum för 2 dagar med helpension kostar 740 USD per person. När man trött och mätt sträcker ut sig i sin nybäddade kingsizesäng efter att ha intagit en trerätters gourmetmiddag känns det dock som om man fått valuta för pengarna. Det fantastiska landskapet sitter kvar på näthinnan länge. I priset ingår transfer till och från flygplatsen i Bariloche, samt upptäcksfärder på ön med guider, som kan göras till fots, med cykel, på mountainbike eller med kajak.

Gemensamt vardagsrum med läsfåtöljer och öppen spis

Ön, som är 2 mil lång och mellan 1 och 4 km bred, är delvis täckt av kanelbrunna Arrayánträd som kan bli upp till 15 meter höga. Öns första invånare var indianfolk. Efter det att platsen hade upptäckts av de spanska conquistadorerna 1620, började ett skeppsvarv att fungera här. Senare öppnades ett växthus för trädplantering. I början av 1900-talet kom de första turisterna till Isla Victoria. Under en kort period förvandlades ön till aristokraten Aaron Anchorenas privata egendom. På Anchorenas initiativ planterades även exotiska träd och växter på ön. Det finns också ett rikt djurliv som består av bland annat vildsvin och rådjur. Vid öns laguner kan man se fasaner, påfåglar, hackspettar och kolibrier. Har man tur kan man få syn på en kondor som glider fram över bergstopparna.

På upptäcksfärd med guide

Ett utflyktsmål i närheten av ön är den berömda Arrayánskogen, Bosque de Arrayanes, hemvist för pudús – en lite mindre typ av rådjur som härstammar från detta område och som sägs ha inspirerat Walt Disney att skapa Bambi.

Centro Cívico i San Carlos de Bariloche

Hotellet på Isla Victoria är öppet från september-april. Tider för frukost, lunch och middag anpassas efter varje gästs behov. Vandrarkängor eller gympaskor, samt kläder lämpliga för friluftsliv rekommenderas.

Så tar man sig till San Carlos de Bariloche

Från Buenos Aires kan man flyga till San Carlos de Bariloche med Aerolíneas eller Lan. Resan tar 2 timmar och kostar runt 2600 kr tur och retur. Man kan också åka nattbuss från Terminal de Omnibús de Retiro, med bland annat bussbolaget Via Bariloche. Resan tar cirka 20 timmar och kostar ungefär 1350 kr tur och retur.

Mer information om hotellet på Isla Victoria http://www.islavictoria.com/ (engelska och spanska)

Het gryta för kalla dagar

Buenos Aires, Argentina. RECEPT. Enligt väderprognosen så är det här den sista kalla veckan på året, så min väninna Pato passade på att bjuda på locro. Locro är en traditionell kaloririk gryta som äts i flera länder kring Anderna – Argentina, Chile, Ecuador, Peru och Bolivia - och härstammar från tiden innan Columbus hade upptäckt Amerika. Indianbefolkningen i detta område baserade sitt kök på bönor, majs och potatis. Ordet locro kommer från indianspråket quechua, i vilket orden ruqru och luqru betyder mat av majs.

Recepten på locro varierar i olika länder, men de har gemensamt att basingrediensen är grönsaker och att grytan ska koka i flera timmar på låg värme. I Argentina lagas locro på majs, bönor, pumpa, samt olika sorters kött och korvar. Till grytan serveras en kryddstark sås gjord på lök eller purjolök, som steks i olja med paprikapulver. Locro äts på vintern och särskilt under de helgdagar då man firar landets självständighet, den 25 maj (då självständighetsrevolutionen inleddes 1910) och den 9 juli (1916, då landets självständighet slutligen kunde utropas, efter en sex år lång kamp mot spanjorerna).

För att laga en god locro måste man ha tålamod. Minst två timmar måste grytan koka och den får absolut inte brännas vid i botten för då blir den oätlig. Patos locro är den godaste jag har ätit. Och man får definitivt upp värmen. En perfekt rätt för en kall höstkväll, eller varför inte efter en dag i skidbacken! Här kommer receptet:

Locro, 4 personer med god aptit

Ingredienser
500 gr torkad majs
200 gr torkade vita bönor
200 gr torkade kikärtor
2 stora lökar
1 stor grön paprika
1 liten pumpa (ca 1 kg)
5 små purjolökar
300 gr bacon
2 - 3 små chorizos (stark korv)
600 gr oxkött, t.ex. grytbitar
300 gr fläskkött, t.ex. grytbitar
salt
(1 pepparfrukt)

Dagen innan du lagar grytan
Blötlägg majs, bönor och kikärtor 24 timmar innan du ska laga grytan. Häll av vattnet innan du lägger i dem i grytan.

Laga grytan så här
Skala pumpan och skär den i små tärningar. Hacka paprika, lök och purjolök. Skär köttet i små tärningar. Skär chorizon (korvarna) i skivor. Skär baconet i små bitar.
Stek baconet i en stor gryta (gärna i en järngryta) utan att tillsätta fett. Lägg i den hackade löken, paprikan och purjolöken. Lägg i det tärnade köttet. När köttet har fått färg tillsätter man majsen, bönorna och kikärtorna, samt den skivade chorizon. Tillsätt vatten tills innehållet täcks. När det kokat upp lägger man i pumpan skuren i små tärningar och eventuellt hackad pepparfrukt eller någon annan stark krydda. Låt sjuda i cirka två timmar utan lock, eller tills majsen, bönorna och kikärtorna är mjuka. Rör om då och då. Tillsätt mer vatten när det behövs. Grytan ska varken vara för tjock eller tunn, utan ha en krämig konsistens (vilken den får av pumpan). Man måste hela tiden titta till grytan och röra om så att den inte bränns vid i botten. Eftersom några av ingredienserna innehåller mycket salt är det bäst att vänta med saltet till slutet, efter att man har smakat av grytan.

Stark sås

Ingridienser
5 små purjolökar
paprikapulver
(1 pepparfrukt)

Gör så här
Hacka purjolök och eventuellt en pepparfrukt. Häll en skvätt olja i ett stekjärn och värm upp järnet. När oljan är varm tillsätter man purjolök och paprikapulver. Vill man ha en riktigt het sås kan man blanda i lite hackad pepparfrukt eller någon stark krydda, som till exempel chilipulver. Stek i cirka fem minuter eller tills purjolöken är mjuk. Serveras i en skål vid sidan om grytan.

Servera locron med ett gott bröd och ett mustigt rödvin, gärna av druvorna Cabernet Sauvignon, Tempranillo eller Malbec.

Buenos Aires: Carlitos, Coppolas favoritkrog

Argentina, Buenos Aires, GOURMET. När Francis Ford Coppola bodde ett halvår i Buenos Aires för att spela filmen Tetro hittade han snabbt sina egna smultronställen. Min personliga favorit Don Carlos finns med i hans artikel om Buenos Aires som publicerades i den amerikanska resetidningen Travel + Leisure.

Don Carlos eller Carlitos (lille Carlos) som den brukar kallas, är en enkel liten krog i det gamla hamnkvarteret La Boca, mittemot stadion La Bombonera. Det här är lite av en kultrestaurang. Till stamgästerna hör kända företagare, journalister, politiker och fotbollsagenter. Ägaren Carlitos serverar ofta själv rätterna, som tillagas efter gamla familjerecept. Det speciella med restaurangen är att man inte beställer någon mat själv utan blir serverad smakprov på de olika italienska och argentinska läckerheter som just denna dag lagas i köket. När man är mätt får man säga stopp. Är man sugen på något speciellt kan man dock säga till och det finns möjlighet att äta à la carte. Man betalar olika mycker beroende på hur mycket man har ätit. Rätterna är enkla och tillreds av råvaror av högsta kvalité. Missa inte husets egentillverkade färska mozarella. Ett annat tips är att beställa in en klassisk milanesa (en tunn skiva oxkött som panerats i persilja, vitlök, ägg och skorpmjöl). Enligt det argentinska gourmetmagasinet Planeta Joy, är det här en av stans tio restauranger som serverar den bäst milanesas. Läs mer här (på spanska).

Don Carlos
Stadsdel: La Boca
Adress: Brandsen 699
Öppet:måndag-lördag, lunch och middagstid. Stängt på söndagar och när fotbolslaget Boca Juniors spelar hemmamatch.
Betalningsmedel: kontant
Prisklass: 65 pesos (cirka 122 kr) per person (utan vin och efterrätt)
Buss: 4, 20, 130, 152

Pampas, ett annorlunda Argentina

ARGENTINA, Traditioner. När man lämnar metropolen Buenos Aires bakom sig och beger sig ut på Pampas upptäcker man ett helt annat Argentina. I denna bördiga jordbruksregion slog sig de italienska invandrarna ner under det förra sekelskiftet och byggde upp samhällen som liknade de platser de kom ifrån. Många av invandrarna var fattiga bönder och det blev naturligt för dem att ägna sig åt lantbruk även i sitt nya hemland. Idag lever den tredje och fjärde generationens lantbrukare på dessa platser. Till skillnad från sina förfäder bor de flesta av dem inte längre på isolerade gårdar ute på landet, utan har flyttat in till närliggande orter. Boskapsuppfödning och mjölkproduktion har fått ge vika för odling av soja, landets främsta exportprodukt som säljs för höga priser på den internationella spannmålsmarknaden. Enkla redskap har bytts ut mot högteknologiska verktyg. Men kulturarvet är djupt rotat och seder och traditioner lever kvar. Att arbeta hårt och göra rätt för sig är en av samhällets grundpelare. Stark familjesammanhållning är en annan. Många äldre människor i dessa trakter pratar fortfarande italienska dialekter och använder dessa uppblandade med spanskan.

San José de la Esquina är ett typiskt exempel på en välbärgad jordbruksort. Detta lilla samhälle med omkring 8000 invånare ligger cirka 40 mil nordväst om Buenos Aires i provinsen Santa Fe. Här finns inga fattiga människor eller sociala orättvisor. De flesta har gott om pengar och visar det gärna. Det är lördagseftermiddag och kyrkklockorna kallar till mässa. Medan solen försvinner bakom horisonten, samlas byns ungdomar vid torget, byns kärnpunkt. De har märkeskläder och kör dyra bilar. De flesta av dem får sin första bil redan innan de fyller 18. Andra förflyttar sig på moped, fyrhjulingar, eller cykel. Till torget kommer man för att se och synas. La vuelta a la plaza, rundan runt torget, är en gammal tradition som fortfarande hålls vid liv – byns invånare kör långsamt runt torget för att visa upp sig och naturligtvis för att uppdatera sig om de senaste nyheterna. Alla vet genast vem som har köpt ny bil och vem som tjänat mest pengar på skörden.

Precis som förr i tiden bor flera generationer under samma tak. Dominga, 50 år, har levt tillsammans med sin svärmor sedan hon gifte sig som 19-åring. Under en period bodde hon ute på landet med sin egen familj, sina svärföräldrar och sin svågers familj, sex vuxna och sex barn under samma tak. ”Visst har det varit svårt att ha en intim relation med min man”, erkänner hon. Svärmor är idag en pigg 92-åring, som fortfarande har mycket att säga till om när det gäller familjens angelägenheter.

På söndagar träffas släkten för att äta lunch

På söndagar samlas hela släkten hemma hos Mingas föräldrar för att äta en traditionell asado, grillat nötkött. Cirka 20 personer brukar bänka sig vid långbordet i köket. Föräldrarna Celina och Andrés, 86 respektive 92 år gamla, klarar sig fortfarande bra hemma, med lite hjälp av barn och barnbarn som alla bor i närheten. Celina lagar all mat själv och på söndagar är hennes efterrätt – postre borracho, full efterrätt, (den har fått detta namn eftersom den görs på kex doppade i portvin och en kräm som liknar brylépudding) en klassiker. Att samlas hela familjen för att njuta av god mat och dryck värderas högt. Söndagslunchen är en av veckans höjdpunkter och en tradition som man inte rubbar på.

San José de la Esquinas hemsida: http://www.sanjosevirtual.com.ar/ (information på spanska)

Buenos Aires: Modernt museum med latinamerikanska mästerverk

Argentina, Buenos Aires, KULTUR. Buenos Aires kulturutbud är enormt och det finns ett stort antal lika museer att välja på. En av höjdarna är det moderna konstmuseet MALBA (vars fullständiga namn är Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires – Fundación Constantini, Museet för Latinamerikank konst i Buenos Aires – Stiftelsen Constantini).

Affärsmannen Eduardo Constantini öppnade 2001 detta privata museum för att ställa ut sin samling med 200 moderna verk av latinamerikanska konstnärer. Här finns bland annat tavlor av mexikanskan Frida Kahlo, colombianen Fernando Botero och brasilianskan Tarsila Do Amaral. Dessutom anordnas många temporära utställningar, filmvisning, konferenser och andra aktiviteter. Ett måste för den som gillar modern konst. Passa på att besöka museet på onsdagar då det bara kostar 5 pesos.

Här finns dessutom ett trevligt fik med uteservering och en välsorterad bokhandel specialiserad på konstböcker. Guidade rundturer på engelska eller spanska bokas i förväg per telefon (+54 11 4808 6541) eller via e-post (educacion@malba.org.ar).

Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) – Fundación Constantini

Kvarter: Palermo
Adress: Avenida Figueroa Alcorta 3415
Öppet: Tor-mån, sön- och helgdagar 12-20. Ons 12-21. Tis stängt.
Inträde:15 pesos. Lärare och pensionärer: 8 pesos. Studenter:5 pesos. Barn under 5 år gratis. Onsdagar 5 pesos. Lärare och pensionärer: 3 pesos. Studenter: gratis.
Webb: http://www.malba.org.ar/
Buss: 67, 102, 130, 124

Ubåtar för kalla dagar

Argentina, Buenos Aires, VARDAGSLIV. Trots att temperaturen sällan kryper ner under nollstrecket i Buenos Aires, så kan det vara ruggigt kallt på vintern eftersom luftfuktigheten är hög. Därför använder man begreppet sensación térmica (termisk känsla). Även om termometern visar på 3°C så kan det kännas som -1°C när det blåser kyliga vindar från Rio de la Plata. Den här veckan är den hittills kallaste på hela året, med morgontemperaturer kring 2°C. Mitt på dagen kan termometern klättra upp till behagliga 14°C, men det hindrar inte de lokala tevekanalernas nyhetsuppläsare från att varje morgon varna för köldknäppen som drabbat staden. Kyla anses som lite farligt och man undviker gärna att gå ut när det är kallt.

Själv passade jag på att besöka det lilla spanska caféet La Giralda, som är berömt för sina submarinos (ubåtar), varm mjölkchoklad som görs på chokladbitar nerrörda i het mjölk.
Här serveras också stans godaste chocolate con churros, friterade kakor som doppas i tjock varmchoklad. Jag rekommenderar churros fyllda med den lokala delikatessen dulce de leche (på svenska sött av mjölk, mjölk som har kokts med socker tills det bildar en slags kolaliknande sås) Det opretentiösa caféet, som en gång i tiden var en mjölkbod, är en populär mötesplats för intellektuella och studenter. Från fönsterborden har man utsikt över Avenida Corrientes, Buenos Aires motsvarighet till Broadway.

La Giralda
Kvarter: Centro
Adress: Avenida Corrientes 1453
T-bana: Linje B, station Uruguay, Linje D, station Tribunales

Rio de Janeiro: Samba och bossa nova i pittoresk atmosfär

Brasilien, Rio de Janeiro, NATTLIV. I hjärtat av Rio de Janeiros gamla stadskärna - Centro Antigo - på antikvitetshandlarnas gata Rua do Lavradio, ligger Rio Scenarium, ett unikt ställe för den som vill uppleva stadens nattliv. Lokalen är inhyst i en byggnad från 1880-talet och fungerar som konsertutrymme, bar och restaurang. Här kan man ta något att äta och dricka, samtidigt som man njuter av levande brasiliansk musik i historisk miljö. Salongerna har dekorerats med tusentals antikviteter och kollektionspjäser. Det arrangeras två musikshower varje kväll från tisdag till torsdag, och tre shower på fredagar och lördagar. Program för månadens konserter finns på hemsidan.

Från torsdag till lördag fungerar också ett diskotek med DJ´s som spelar brasiliansk musik i en salong brevid restaurangen.

Varje helg besöks komplexet, som öppnades 2001, av 2000 personer. Ett måste om man vill njuta av samba och bossa nova på ett av Riobornas favoritställen.

Rio Scenarium
Stadsdel: Centro Antigo
Adress: Rua do Lavradio, 20 (nära Praça Tiradentes)
Tele: (00 55 21) 3147-9005
Web: http://www.rioscenarium.com.br/

Källa foton: Rio Scenarium

Buenos Aires: sliten hamn blev lyxkvarter

Buenos Aires, Argentina, PLATSER. Det nedslitna hamnområdet Puerto Madero har rustats upp och är idag ett av Buenos Aires mest fashionabla kvarter. Det som en gång var gamla magasin rymmer moderna lägenheter, eleganta restauranger och kontorshus. Hamnen, som skapades av ingenjören Eduardo Madero stod färdig 1897. Den var på sin tid hypermodern, eftersom den bestod av olika dockor som skildes åt av svängbroar vilka öppnades för att släppa förbi båtarna. Emellertid blev konstruktionen snabbt omodern eftersom lastbåtarna blev allt större och hade svårt att få plats. Idag används hamnen endast som småbåtshamn.

En av kvarterts sevärdheter är Puente de la mujer (docka 3), Kvinnans bro, som ritats av den spanska arkitekten Santiago Calatrava (samma arkitekt som skapade Turning Torso i Malmö). Denna svängbro som kan öppnas i 90º vinkel invigdes 2001. Den fick namnet kvinnans bro för att passa ihop med Puerto Maderos gator och torg, som alla har fått sina namn efter kända argentinska kvinnor. Puente de la mujer är Calatravas enda verk i Latinamerika.

Puente de la Mujer

Missa inte ett besök på Corbeta Uruguay, som ligger förtöjd i docka 4. Denna korvett, som tillhör den argentinska flottan, räddade den svenska vetenskapsmannen Otto Nordensköld och medlemmarna i hans expedition från att frysa ihjäl på Antarktis 1903. Här kan man beskåda böcker, porslin och andra objekt som svenskarna hade med sig till Sydpolen. Öppet alla dagar kl. 9-21.

Fragata Presidente Sarmiento

En annan båt som man kan besöka är Fragata Presidente Sarmiento i docka 3. 1897 var denna fregatt den argentinska flottans första moderna skolbåt. Den byggdes och sjösattes i England 1897 på order av Argentinas dåvarande president Domingo F. Sarmiento. Totalt seglade denna båt jorden runt 37 gånger. Öppet alla dagar kl. 10-21.

När man är i Puerto Madero kan man också passa på att åka en tur med stadens enda spårvagn, Tranvía del Este, som invigdes 2007. Den går på ett 2,4 km lång spårväg längs Avenida Alicia Moreau de Justo, mellan avenyerna Independencia och Córdoba. En åktur tar 12 minuter.

Puerto Madero by night

Puerto Madero har många trevliga restauranger med uteserveringar. Eftersom det är ett av stans mest exklusiva områden är priserna ganska höga. Grillrestaurangen El Mirasol del Puerto (Adress: Avenida Alicia Moreau de Justo 202) hör till en av mina favoriter. Vill man lyxa till det riktigt kan man ta en drink vid poolkanten på terrassen till det femstjärniga butikshotellet Faena Hotel + Universe (Adress: Martha Salotti 445). Hotellet, som ägs av den excentriske affärsmannen Alan Faena, hyser Latinamerikas dyraste hotellrum. Sviten, vilken ligger på sjätte våningen, kostar USD 8000 per natt. Vem som har bott där vill hotellets ägare inte avslöja, men det rör sig om diplomater, affärsmän och internationella stjärnor som vill hålla låg profil. Sviten har också använts till privata kändisfester, bland annat av Steve Tyler och Kylie Minouge. Ett standardrum på hotellet, som invigdes 2004, kostar omkring USD 900 per natt. Ett annat lyxhotell i Puerto Madero är det som tillhör den internationella kedjan Hilton (Adress: Avenida Macacha Güemes 351).

Gamla magasin har gjorts om till lyxiga kontors- och bostadshus

I Puerto Madero ligger också stadens flytande casino, Casino Flotante (Adress: E. Rawson Dellepiane, utan nummer), en imitation av de båtar med casinon som gick på Missisippi i slutet av 1800-talet. Det är öppet 24 timmar om dygnet, alla dagar. Det går en gratis buss dit från korsningen mella Avenida Córdoba och Leandro N. Alem en gång i kvarten, mellan kl. 14 och 02.

Så tar man sig till Puerto Madero
T-bana: Linje B, station Leandro N. Alem